Зарядное устройство на 12.6 Вольта 3 Ампера
Буквально совсем недавно я выкладывал пару обзоров зарядных устройств, но так получилось, что случайно ко мне попало еще одно. К сожалению оно также на 12.6 Вольт (3S сборка литиевых аккумуляторов), но я решил, что обзор может быть полезен из-за низкой цены. Увы, не все так, как хотелось бы, но об этом уже в обзоре.Было заказано 10 штук зарядных устройств, на момент заказа цена была $8.13, то ли акция была, то ли продавец цену сейчас поднял, не знаю. Чтобы не было проблем с таможней, заказал двумя заказами.
Любопытно что упаковки были разные, видно коробки были те, что попались под руку, но упаковано было плотно.
В любом случае пришло все, каждое зарядное упаковано в отдельную картонную коробку, кабели лежали отдельно.
В комплект входит собственно зарядное устройство и кабель питания.
Из десяти кабелей один попался с вилкой у которой плоские штыри, хотя в заказе было указано — EU. Не критично, но неприятно.
А вот второй нюанс куда интереснее. В описании лота указано — Liitokala 12.6 В 3A зарядное устройство. Если насчет 12.6 и 3 все понятно, то вот насчет Литокала возникли некоторые вопросы. В принципе, насколько мне известно, Литокала не производит подобных зарядных устройств. Но на зарядных устройствах присутствует наклейка Liitokala, причем оригинально, в одной коробке были, в другой нет. Хотя если смотреть на фото, то можно понять, что разницы между ними никакой нет, вернее разница только в наклейке.
Корпус — привычный «брусок» черного цвета, на одной стороне расположен разъем подключения кабеля питания, на другой кабель для подключения к потребителю. Разъем 5.5/2.1мм.
Со стороны кабеля находится светодиод индикации режима работы.
Но меня интересовало это зарядное не только само по себе, а и в сравнении с тем, что я обозревал ранее.
Напомню, зарядное устройство с теми же заявленными характеристиками, 12.6 Вольта 3 Ампера, на вид также почти такое же, корпус чуть больше. Ссылка на обзор, чтобы понимать о чем идет речь.
Справа обозреваемое, слева то, что я разбирал ранее. Даже здесь видны некоторые отличия.
Зарядные устройства я покупал не себе, потому перед разборкой пришлось спросить товарища, не против ли он, если я его разберу для обзора, так как половинки корпуса склеены. Возражений не последовало, потому разобрал.
Внутри отличий гораздо больше. Как минимум у предыдущего трансформатор имеет магнитопровод большего размера, на фото это не так заметно, мешает скотч. Хуже изоляция радиаторов, вернее она есть в небольшом количестве только на радиаторе транзистора.
Ну а входной фильтр. Справа обозреваемый экземпляр, диодный мост попроще, дросселя нет, предохранитель обычный.
На выходе ситуация немного лучше. Хотя нет, точнее сказать — не сильно отличается от предыдущего, также два конденсатора и также нет дросселя по выходу. И кстати, как и у предыдущего есть место под вторую диодную сборку.
Вынимаем плату из корпуса для более тщательного осмотра, так как еще при первом взгляде мне показалось, что отличий больше.
1. Входные диоды 1N4007, фильтр отсутствует, зато конденсатор емкостью 82мкФ. Даже с учетом что реальная емкость китайских конденсаторов обычно занижена, все равно нормально для зарядного мощностью 35-40 Ватт.
2. Транзистор 8N65, вполне нормально для такой мощности.
3. Помехоподавляющий конденсатор правильный, потому безопасность в основном упирается упирается в отсутствие изоляции радиаторов и защитных прорезей в плате.
4. Выходная диодная сборка 10 Ампер 100 Вольт, нормально как по напряжению, так и по току. Конденсаторы 1000мкФ 25 Вольт, также вопросов особо нет, за исключением их «безродности».
На удивление плата спаяна даже аккуратно, конечно ей далеко до фирменных устройств, но в целом нормально.
Первичная сторона блока питания. На всякий случай, если кому-то придется ремонтировать подобное зарядное.
А вот и первый косяк. Хотя по большому счету я даже не знаю как корректно назвать то, что я увидел.
Сверху на плате виден желтый помехоподавляющий конденсатор Х класса, так вот он не участвует в процессе. Не, ну бывает что паяют перемычки вместо дросселя, я уже к этому давно привык, но впаять конденсатор и не использовать его.
Как и в прошлый раз меня куда больше интересует вторичная сторона, так как первичная обычно имеет настолько маленькие отличия от других, что ее уже можно по памяти рисовать.
Как и предыдущие зарядные устройства, схема основана на операционном усилителе LM358, никаких «умных» контроллеров и в помине нет.
Вся электроника это ШИМ контроллер 6853K09, его подключение идентично контроллерам — 63D39, 63D12, и все они очень похожи на FAN6862. А также ОУ LM358, классика дешевых зарядных устройств.
Перечертил схему, хотя в данном случае по сути это компиляция из схемы блока питания, и предыдущего зарядного устройства 12.6 Вольта 1 Ампер, которые я описывал ранее, но с некоторыми отличиями.
Позиционные номера компонентов совпадают со схемой, по крайней мере в большинстве случаев 🙂
Сходство выходной части ну очень большое со схемой этого зарядного, а в какой то мере схема даже проще. Но в любом случае обе схемы гораздо проще, чем у предыдущего варианта 3 Ампера зарядного. Там было двойное питание и при желании можно было получить почти нулевое потребление когда зарядное не подключено к сети.
Схемотехника выходной части также примитивна, синий — стабилизация напряжения, красный — тока, оранжевый — индикация, зеленый — опорное напряжение.
Это один из самых простых вариантов зарядных устройств, проще только на базе LM317 или резистора, но второй вариант не используется с литиевыми батареями (по крайней мере попадается крайне редко).
Первые тесты по моей методике тестирования зарядных устройств.
1. Выходное напряжение на холостом ходу заметно завышено, примерно по 40мВ на элемент. Это означает, что каждый элемент будет заряжаться до 4.24, а не до 4.20 Вольта. В таком варианте больше шансов получить срабатывание платы защиты аккумуляторной сборки. У предыдущего варианта было 20мВ превышение.
3. Ток заряда 3.23 Ампера, что почти на 10% больше заявленного. По большому счету ничего страшного в этом нет, просто аккумуляторы зарядятся чуть быстрее, но в моем случае повышенный ток «вылез боком».
4. Переключение индикации с красного на зеленый происходит при 359мА, что немного больше чем стандартная 1/10 от исходного тока. Не критично.
Кроме того, при использовании аккумуляторных сборок, тем более в связке с подобным зарядным устройством, обязательно применение плат защиты, которые контролируют переразряд и перезаряд аккумуляторов. Применение балансира желательно, но не обязательно.
Следующий тест под нагрузкой, как всегда проверяем две вещи:
1. Нагрев.
2. Уход напряжения после прогрева.
Электронная нагрузка в таком тесте подключается до шунта чтобы зарядное не переходило в режим стабилизации тока (хотя в итоге все равно светил красный индикатор), и ток нагрузки выбирается таким, какой был измерен в предыдущем тесте.
Напряжение после получасового прогрева заметно убежало от исходного. Конечно по завершении заряда падает и нагрев, но сначала зарядное доведет напряжение батареи до 12.7 Вольта, а после остывания снизит до 12.68. Хотя стоп, почему снизит, без нагрузки на выходе было 12.72, потому даже скорее повысит. Жаль нет подстроечного резистора для коррекции.
На графике виден уход напряжения при нагреве. У предыдущего 3 Ампера зарядного уход был 0.005 Вольта! Как говорится — почувствуйте разницу.
С нагревом также картина не очень веселая. Сначала температура корпуса и компонентов после получасового прогрева.
А теперь через 1 час 14 минут. Самая высокая температура зарегистрирована в районе обмотки трансформатора, более 100 градусов.
Я бы не сказал что все так уж плохо, так как зарядное работает обычно час-два, максимум три, дальше обычно аккумулятор заряжается и нагрев падает. Кроме того, на начальном этапе нагрев будет немного меньше, так как выходная мощность зарядного меньше. Например на каждом аккумуляторе 3.8 Вольта, в сумме выходит 3.8х3х3.2=36,5 Ватта, а почти в самом конце заряда (в этом режиме я проводил тест) — 4,2х3х3,2=40,3, на 10 процентов больше.
Температура отдельных компонентов в конце теста —
Входной диодный мост — 74.5
Высоковольтный транзистор — 86.3
Трансформатор — 94.8
Обмотка трансформатора — 102.8
Выходная диодная сборка — 99.9
Выходные конденсаторы — 82.4
Термограмма с двух ракурсов.
На мой взгляд проблема перегрева кроется в нескольких вещах и первая — малый запас по мощности трансформатора. Вторая — завышенный выходной ток, почти 10% это немало. Я считаю, что стоит снизить его хотя бы до заявленного значения, а в идеале опустить до 2.8 Ампера. В таком варианте работать должно нормально.
Как и в прошлый раз (в обзоре 1 А зарядного) я советую изменить номиналы делителя. В данном случае либо увеличить R20, либо уменьшить R24. Так как уменьшить проще чем увеличить, то лучше сделать именно так, например припаяв параллельно резистор номиналом 10-20кОм. Чем меньше сопротивление резистора, тем меньше будет выходной ток.
Пользуясь все той же программой я выяснил, что напряжение на выходе делителя составляет 169мВ, при таком напряжении на шунте, выходной ток составляет 3.25А, чтобы получить ток 3 Ампера надо параллельно припаять резистор на 18 кОм, для тока 2.8 Ампера резистор будет 9.1 кОм.
Так как нижний резистор делителя установлен с другой стороны платы и попутно залит силиконом, то я дополнительно показал на плате где его контакты.
После обзора было снято видео, где я вкратце объясняю что к чему, просто как дополнение.
Выводы просты. Главное преимущество данного зарядного — цена, дешевле мне пока не попадалось. Как вы понимаете, цена определяется обычно качеством сборки и работы. А в данном случае производитель явно экономил почти на всем. Но даже в таком варианте зарядное работает, но я бы советовал его немного доработать. Сама по себе доработка проста, самая большая сложность это аккуратное вскрытие.
В любом случае, к Литокале данные изделия имеют примерно такое же отношение как я к балету 🙂
Вообще я снимал видео, но оно имеет отношение не только к данному зарядному устройству, а скорее является сводным для трех зарядных устройств сразу.
Если коротко, то мне больше понравилось предыдущее 3 Ампера зарядное устройство. Оно конечно также не имеет автоматического отключения зарядного тока, но по крайней мере оно работает заметно лучше и сделано более правильно.
Вот и все. Надеюсь что обзор был полезен, как всегда жду комментариев и вопросов.
mysku.ru
Недорогая USB-зарядка на 3 Ампера, которую можно разобрать.
- Цена: покупал за 3,49 $
Приветствую Вас.
В последнее время появилась у меня тяга к блокам питания. Не в последнюю очередь благодаря шикарным обзорам от kirich и других увлеченных товарищей, за что им от меня большая благодарность.
Эх, не было у бабы порося и проблем не было тоже.
Но времена меняются, у каждого заводится зверюга с немереным аппетитом и поэтому с мощной батареей.
Которую надо кормить.
А как прокормить за недорого?
Иными словами а надо ли платить за бренд с заряженным ценником?
Или за подделку этого бренда на Алиэкспресс.
Посмотрим на примере этой широко распространенной 3-х амперной китайской народной зарядки, которую можно разобрать, изучить и при желании приобрести.
Жили мы спокойно и бедно.
Довольствовались зарядками на 1 Ампер и все было пофигу.
Но вот противные китайцы стали увеличивать емкость аккумуляторов за 3000 мАч в смартфонах и за 8000 мАч в планшетах.
А чтобы такого монстра зарядить быстро за ночь хотя бы, нужна зарядка, выдающая ток 2 Ампера стабильно. Вариант Quick Charge не рассматриваем — это удел брендов.
А это значит, берем китайскую зарядку на 3 Ампера.
И делим на 1,5. Мало ли чего там на заборе написано.
И «как сказал один — доверяй но проверяй» (МС Горбачев).
Мы рассмотрим популярную китайскую зарядку на 3 Ампера, выпускающуюся уже много лет. Первая зарядка от этого производителя пришла ко мне с планшетом в 2012 году и жива по-ныне.
Поэтому для нового планшета Cube i6, у которого сгорают приложенные зарядки и установлена батарея в 8000 мАч, вопрос выбора у меня был не долгий.
Технические характеристики:
Model Number: ANU-0503
Input: 100-240V 50/60Hz
Output: 5V 3000mA, USB female.
Какие либо сертификаты честно не указаны.
Оно и правильно, как покажут тесты — уровень пульсаций на выходе в пике 700 мВ, а по Китайским стандартам (как я понял из китайского) — 200 мВ — это максимум.
И что приятно — вилка EU.
Все таки переходники грешат плохим контактом.
Зарядка достаточно большая, поэтому корпус греется умеренно.
Пластик неплохого качества.
Самая приятная особенность — корпус разборный, на двух защелках и одном винте.
Для изучения/модернизации внутренностей применение зубила и молотка не требуется.
Разбираем.
Внутри находим аккуратно собранную плату.
Пайка качественная, флюс смыт.
Производитель не указан, но судя по качеству изготовления и объемам продаж — это крупная фабрика.
Входной фильтр отсутствует, место для него не предусмотрено.
По обозначениям электролиты вполне приличные -40…+105 С.
На входе установлен конденсатор 22 мкФ 400 В, на выходе — два по 470 мкФ 25 В.
Управляющая микросхема — ChipRail CR 5228 на 5-18 Вт, которая работает на частоте 50 КГц и имеет защиту от перегрева.
Описание на китайском:
Она работает в паре с оптопарой Orient 817C и регулируемым точным стабилитроном TL 431.
На плате установлены керамический конденсатор JNC JN222M 2,2 нФ 400 В и пленочный 3A222J на 2,2 нФ 1000 В.
По обозначениям применяемой элементной базы вопросов нет.
Если они соответствуют реальности.
Посмотрим на 3-х амперную зарядку 2012 года, от этого же производителя.
Элементная база та же, изменилось расположение элементов, немного изменилась схема. Судя по запаху перегара гари, элементы прилично нагреваются при работе.
Выходное напряжение у зарядки повышено до 5,3 В. Оно и правильно. 
Во первых — проблема с кабелем USB.
Никто раньше и не думал ток в 1,8 ампера передавать по USB кабелю, все нормальные девайсы имели свое отдельное гнездо питания.
Да и медные проводники в кабеле — это сейчас редкость.
Поэтому надо специально покупать правильный короткий кабель с проводниками толщиной 20-22-24 AWG по цепи питания (цена от 1,5$).
К примеру, приличные блоки питания от 2 ампер (оригинальный Phihong, MeanWell) комплектуются кабелем с настоящими (не китайскими) 16-18 AWG.
А во вторых, конкретно этот Cube, будучи в состоянии Windows, жрет 2,2 ампера на заряде. Но только если напряжение на входе у него высокое. Чем ниже напряжение, тем меньше он берет ток.
Этот факт установлен лично, путем кормления от качественного блока питания Mean Well RS25-5 с регулировкой выходного напряжения.
И 1,7 Ампера на Андройде.
Проверяем зарядку на резисторе 3,9 Ом 10 Вт.
Небольшой тест нескольких зарядных устройств и кабелей.
В первой части протестируем в лаборатории USB тестер — дешевый прибор для проверки тока, напряжения (на входе) и оценки заряда батареи. Потом протестируем в лаборатории несколько зарядных устройств — 3-х амперную, фирменную от китайского премиум брэнда IUNI и под российским брэндом Ritmix.
Тестирование будет на мощном резисторе из старого доброго времени, которым задаем зарядкам ток.
Затем посмотрим на осциллографе на мусор на выходе зарядок.
Во второй части протестируем на китайском резисторе 10Вт зарядку, которую приложили к Кубу и несколько кабелей USB-microUSB, посмотрим как падает на кабелях напряжение.
В третей части подключим смартфон и планшет и посмотрим, как ведут себя зарядки. Узнаете много интересного, ведь контроллер заряда подстраивается под напряжение зарядки. Заодно посмотрим на программы типа Уход за батареей и Ampere — измерения тока батареи.
Зарядка держит напряжение вплоть до 2,5 ампер.
Судя по показаниям осциллографа, пульсации выходного напряжения достигают 700 мВ.
Не уверен, что есть смысл увеличивать емкость выходных конденсаторов, в 5-ти амперном Mean Well они тоже 470. А вот поставить Lower ESR твердотельные и танталовый на выход можно попытаться.
Выводы.
+ можно разобрать (модернизировать/отремонтировать)
+ заводское качество изготовления
+ выдает ток до 2,5 ампер
+ практически не греется
+ не требует постоянного присмотра
+ цена
— высокий уровень пульсаций на выходе
— не все контроллеры зарядки (планшета) настроятся на максимальный ток заряда(причина выше)
И про котика.
Котика нет, посмотрим на енотика
mysku.su
Недорогая USB-зарядка на 3 Ампера, которую можно разобрать.
Приветствую Вас.В последнее время появилась у меня тяга к блокам питания. Не в последнюю очередь благодаря шикарным обзорам от kirich и других увлеченных товарищей, за что им от меня большая благодарность.
Эх, не было у бабы порося и проблем не было тоже.
Но времена меняются, у каждого заводится зверюга с немереным аппетитом и поэтому с мощной батареей.
Которую надо кормить.
А как прокормить за недорого?
Иными словами а надо ли платить за бренд с заряженным ценником?
Или за подделку этого бренда на Алиэкспресс.
Посмотрим на примере этой широко распространенной 3-х амперной китайской народной зарядки, которую можно разобрать, изучить и при желании приобрести.
Жили мы спокойно и бедно.
Довольствовались зарядками на 1 Ампер и все было пофигу.
Но вот противные китайцы стали увеличивать емкость аккумуляторов за 3000 мАч в смартфонах и за 8000 мАч в планшетах.
А чтобы такого монстра зарядить быстро за ночь хотя бы, нужна зарядка, выдающая ток 2 Ампера стабильно. Вариант Quick Charge не рассматриваем — это удел брендов.
А это значит, берем китайскую зарядку на 3 Ампера.
И делим на 1,5. Мало ли чего там на заборе написано.
И «как сказал один — доверяй но проверяй» (МС Горбачев).
Мы рассмотрим популярную китайскую зарядку на 3 Ампера, выпускающуюся уже много лет. Первая зарядка от этого производителя пришла ко мне с планшетом в 2012 году и жива по-ныне.
Поэтому для нового планшета Cube i6, у которого сгорают приложенные зарядки и установлена батарея в 8000 мАч, вопрос выбора у меня был не долгий.
Технические характеристики:
Model Number: ANU-0503
Input: 100-240V 50/60Hz
Output: 5V 3000mA, USB female.
Какие либо сертификаты честно не указаны.
Оно и правильно, как покажут тесты — уровень пульсаций на выходе в пике 700 мВ, а по Китайским стандартам (как я понял из китайского) — 200 мВ — это максимум.
И что приятно — вилка EU.
Все таки переходники грешат плохим контактом.
Зарядка достаточно большая, поэтому корпус греется умеренно.
Пластик неплохого качества.
Самая приятная особенность — корпус разборный, на двух защелках и одном винте.
mysku.me
Недорогое зарядное устройство 12.6 Вольта 3 Ампера
Буквально совсем недавно я выкладывал пару обзоров зарядных устройств, но так получилось, что случайно ко мне попало еще одно. К сожалению оно также на 12.6 Вольт (3S сборка литиевых аккумуляторов), но я решил, что обзор может быть полезен из-за низкой цены. Увы, не все так, как хотелось бы, но об этом уже в обзоре.Было заказано 10 штук зарядных устройств, на момент заказа цена была $8.13, то ли акция была, то ли продавец цену сейчас поднял, не знаю. Чтобы не было проблем с таможней, заказал двумя заказами.
Любопытно что упаковки были разные, видно коробки были те, что попались под руку, но упаковано было плотно.
В любом случае пришло все, каждое зарядное упаковано в отдельную картонную коробку, кабели лежали отдельно.
В комплект входит собственно зарядное устройство и кабель питания.
Из десяти кабелей один попался с вилкой у которой плоские штыри, хотя в заказе было указано — EU. Не критично, но неприятно.
А вот второй нюанс куда интереснее. В описании лота указано — Liitokala 12.6 В 3A зарядное устройство. Если насчет 12.6 и 3 все понятно, то вот насчет Литокала возникли некоторые вопросы. В принципе, насколько мне известно, Литокала не производит подобных зарядных устройств. Но на зарядных устройствах присутствует наклейка Liitokala, причем оригинально, в одной коробке были, в другой нет. Хотя если смотреть на фото, то можно понять, что разницы между ними никакой нет, вернее разница только в наклейке.
Корпус — привычный «брусок» черного цвета, на одной стороне расположен разъем подключения кабеля питания, на другой кабель для подключения к потребителю. Разъем 5.5/2.1мм.
Со стороны кабеля находится светодиод индикации режима работы.
Но меня интересовало это зарядное не только само по себе, а и в сравнении с тем, что я обозревал ранее.
Напомню, зарядное устройство с теми же заявленными характеристиками, 12.6 Вольта 3 Ампера, на вид также почти такое же, корпус чуть больше. Ссылка на обзор, чтобы понимать о чем идет речь.
Справа обозреваемое, слева то, что я разбирал ранее. Даже здесь видны некоторые отличия.
Зарядные устройства я покупал не себе, потому перед разборкой пришлось спросить товарища, не против ли он, если я его разберу для обзора, так как половинки корпуса склеены. Возражений не последовало, потому разобрал.
Внутри отличий гораздо больше. Как минимум у предыдущего трансформатор имеет магнитопровод большего размера, на фото это не так заметно, мешает скотч. Хуже изоляция радиаторов, вернее она есть в небольшом количестве только на радиаторе транзистора.
Ну а входной фильтр. Справа обозреваемый экземпляр, диодный мост попроще, дросселя нет, предохранитель обычный.
На выходе ситуация немного лучше. Хотя нет, точнее сказать — не сильно отличается от предыдущего, также два конденсатора и также нет дросселя по выходу. И кстати, как и у предыдущего есть место под вторую диодную сборку.
Вынимаем плату из корпуса для более тщательного осмотра, так как еще при первом взгляде мне показалось, что отличий больше.
1. Входные диоды 1N4007, фильтр отсутствует, зато конденсатор емкостью 82мкФ. Даже с учетом что реальная емкость китайских конденсаторов обычно занижена, все равно нормально для зарядного мощностью 35-40 Ватт.
2. Транзистор 8N65, вполне нормально для такой мощности.
3. Помехоподавляющий конденсатор правильный, потому безопасность в основном упирается упирается в отсутствие изоляции радиаторов и защитных прорезей в плате.
4. Выходная диодная сборка 10 Ампер 100 Вольт, нормально как по напряжению, так и по току. Конденсаторы 1000мкФ 25 Вольт, также вопросов особо нет, за исключением их «безродности».
На удивление плата спаяна даже аккуратно, конечно ей далеко до фирменных устройств, но в целом нормально.
Защитных прорезей нет, но расстояние между «горячей» и «холодной» сторонами довольно неплохое.
Первичная сторона блока питания. На всякий случай, если кому-то придется ремонтировать подобное зарядное.
А вот и первый косяк. Хотя по большому счету я даже не знаю как корректно назвать то, что я увидел.
Сверху на плате виден желтый помехоподавляющий конденсатор Х класса, так вот он не участвует в процессе. Не, ну бывает что паяют перемычки вместо дросселя, я уже к этому давно привык, но впаять конденсатор и не использовать его.
На фото я обозначил как запаян термистор и предохранитель, видно что конденсатор (справа) ни с чем не соединен. Странное решение 🙂
Как и в прошлый раз меня куда больше интересует вторичная сторона, так как первичная обычно имеет настолько маленькие отличия от других, что ее уже можно по памяти рисовать.
Как и предыдущие зарядные устройства, схема основана на операционном усилителе LM358, никаких «умных» контроллеров и в помине нет.
Вся электроника это ШИМ контроллер 6853K09, его подключение идентично контроллерам — 63D39, 63D12, и все они очень похожи на FAN6862. А также ОУ LM358, классика дешевых зарядных устройств.
Перечертил схему, хотя в данном случае по сути это компиляция из схемы блока питания, и предыдущего зарядного устройства 12.6 Вольта 1 Ампер, которые я описывал ранее, но с некоторыми отличиями.
Позиционные номера компонентов совпадают со схемой, по крайней мере в большинстве случаев 🙂
Сходство выходной части ну очень большое со схемой этого зарядного, а в какой то мере схема даже проще. Но в любом случае обе схемы гораздо проще, чем у предыдущего варианта 3 Ампера зарядного. Там было двойное питание и при желании можно было получить почти нулевое потребление когда зарядное не подключено к сети.
Схемотехника выходной части также примитивна, синий — стабилизация напряжения, красный — тока, синий — индикация, зеленый — опорное напряжение.
Это один из самых простых вариантов зарядных устройств, проще только на базе LM317 или резистора, но второй вариант не используется с литиевыми батареями (по крайней мере попадается крайне редко).
Первые тесты по моей методике тестирования зарядных устройств.
1. Выходное напряжение на холостом ходу заметно завышено, примерно по 40мВ на элемент. Это означает, что каждый элемент будет заряжаться до 4.24, а не до 4.20 Вольта. В таком варианте больше шансов получить срабатывание платы защиты аккумуляторной сборки. У предыдущего варианта было 20мВ превышение.
2. Собственный ток потребления без сети составляет 11мА, у предыдущего 7мА, а у 1А версии 14мА. Но у предыдущей версии 3 Ампера можно этот ток заметно снизить, у обозреваемого это сделать заметно сложнее, хотя и реально.
3. Ток заряда 3.23 Ампера, что почти на 10% больше заявленного. По большому счету ничего страшного в этом нет, просто аккумуляторы зарядятся чуть быстрее, но в моем случае повышенный ток «вылез боком».
4. Переключение индикации с красного на зеленый происходит при 359мА, что немного больше чем стандартная 1/10 от исходного тока. Не критично.
5, 6. Ток заряда через 5 и через 10 минут после срабатывания индикации. Как и следовало из схемы, данное зарядное не умет отключать аккумуляторы по завершении процесса, продолжая оставлять их под током. Для типичного сценария зарядил/отключил это неважно, но на неделю я бы не стал оставлять.
Следующий тест под нагрузкой, как всегда проверяем две вещи:
1. Нагрев.
2. Уход напряжения после прогрева.
Электронная нагрузка в таком тесте подключается до шунта чтобы зарядное не переходило в режим стабилизации тока (хотя в итоге все равно светил красный индикатор), и ток нагрузки выбирается таким, какой был измерен в предыдущем тесте.
Напряжение после получасового прогрева заметно убежало от исходного. Конечно по завершении заряда падает и нагрев, но сначала зарядное доведет напряжение батареи до 12.7 Вольта, а после остывания снизит до 12.68. Хотя стоп, почему снизит, без нагрузки на выходе было 12.72, потому даже скорее повысит. Жаль нет подстроечного резистора для коррекции.
На графике виден уход напряжения при нагреве. У предыдущего 3 Ампера зарядного уход был 0.005 Вольта! Как говорится — почувствуйте разницу.
С нагревом также картина не очень веселая. Сначала температура корпуса и компонентов после получасового прогрева.
А теперь через 1 час 14 минут. Самая высокая температура зарегистрирована в районе обмотки трансформатора, более 100 градусов.
Я бы не сказал что все так уж плохо, так как зарядное работает обычно час-два, максимум три, дальше обычно аккумулятор заряжается и нагрев падает. Кроме того, на начальном этапе нагрев будет немного меньше, так как выходная мощность зарядного меньше. Например на каждом аккумуляторе 3.8 Вольта, в сумме выходит 3.8х3х3.2=36,5 Ватта, а почти в самом конце заряда (в этом режиме я проводил тест) — 4,2х3х3,2=40,3, на 10 процентов больше.
Температура отдельных компонентов в конце теста —
Входной диодный мост — 74.5
Высоковольтный транзистор — 86.3
Трансформатор — 94.8
Обмотка трансформатора — 102.8
Выходная диодная сборка — 99.9
Выходные конденсаторы — 82.4
Термограмма с двух ракурсов.
На мой взгляд проблема перегрева кроется в нескольких вещах и первая — малый запас по мощности трансформатора. Вторая — завышенный выход
www.kirich.blog
Mitsubishi Montero Sport *BRUTUS* › Logbook › Электрификация салона и установка ДХО по регламенту. Часть 2. Испытания китайских якобы 3-амперных USB зарядных устройств и устройства Ginzzu GA-4415UB, DC-DC конвертера 12-5 В
Электрификация салона и установка ДХО по регламенту. Часть 1. Концепция системы, схема подключений, установка органов управления и индикации
Теперь испытаем кандидатов на роль одного из ключевых компонентов моей будущей электросистемы: подсистему, которая должна заряжать USB-совместимые устройства (телефоны, планшеты, навигаторы и т.п.).
В испытаниях участвуют четыре образца:
1) Зарядка «фирмы» Fulree. Два порта, заявлено 3 ампера выходной ток по сумме портов.
2) Зарядка «фирмы» Car Power Technology. Два порта, заявлено 3 ампера выходной ток по сумме портов.
3) Зарядное устройство Ginzzu GA-4415UB для подключения в прикуриватель. Два порта, заявлено 3.1 ампера выходной ток по сумме портов.
4) Модуль DC-DC конвертера. Преобразует из 9 (до 35) вольт в 5 вольт. До 5 ампер по сумме портов. Порты нужно подключать самостоятельно в любом желаемом количестве.
Для начала исходные данные двух о потребителях, на которых будет проводится тестирование.
1) Планшет Huawei MediaPad M2 Mozart Premium 8.0″. Емкость аккумулятора составляет 4000 mAh. Родная зарядка от розетки 220 В у него заявлена как 2 ампера.
2) Телефон LG G3 5.45″. Емкость аккумулятора составляет 3000 mAh. Родная зарядка от розетки 220 В у него заявлена как 1.8 ампера.
Zoom
Комлектное зарядное устройство Huawei MediaPad M2 Mozart Premium 8.0
Срочно кто нибудь позовите USB-доктора, пациенту требуется зарядка!
Zoom
Huawei MediaPad M2 Mozart Premium 8.0. Зарядка от 220 вольт с 20% заряда.
5.0 вольт, 1.74 А. Всё четко! Планшет заряжен на 20%, если бы он был высажен около нуля, ток как раз был бы 2 ампера. Но мы-то хотим успешно заряжаться в машине и пользоваться планшетом в режиме навигатора, плюс ещё телефон заряжать. Отключаемся от 220 вольтовой зарядке и отправляемся на испытательный стенд, имитирующий идеальную бортовую сеть автомобиля.
Зарядное устройство используется в качестве блока питания. В параллель подключен обычный АКБ (эта связка используется для питания домашней музыкальной системы Соседский Шататель, построенной на базе автомобильных усилителей DD. Напряжение окончания заряда выставлено на 14.4 В. Ток ограничен 6 ампер, но это и не особо важно для данных испытаний.
Zoom
Зарядное устройство Кулон 715d. Подключено к АКБ 60 Ач
Образец №1. Зарядка «фирмы» Fulree.
Заявлен выход 3 ампера в сумме на два порта.
Zoom
Зарядное USB устройство Fulree якобы 3 ампера
Подключаем планшет.
Zoom
Зарядное USB устройство Fulree якобы 3 ампера. Попытка зарядить планшет, рассчитанный под 2 амперную зарядку
Испытание провалено. Напряжение около 4.75 В, а тока в 1 ампера хватит только чтобы подзаряжать не используемый планшет с погашенным экраном.
Образец №2. Зарядка «фирмы» Car Power Technology.
Сделана более добротно, загерметизирована, провода больше похожи на провода, в отличие от нано-соплей у первого образца. Заявлен выход 3 ампера в сумме на два порта.
Zoom
Зарядное USB устройство CPT якобы 3 ампера
Подключаем планшет.
Zoom
Зарядное USB устройство CPT якобы 3 ампера. Попытка зарядить планшет, рассчитанный под 2 амперную зарядку
Испытание провалено аналогично.
Образец №3. Зарядное устройство Ginzzu GA-4415UB
Теперь для полноты картины возьмем фирменное сертифицированно-русифицированное зарядное устройство Ginzzu GA-4415UB, предназначенное для подключения в штатный прикуриватель.
Zoom
Ginzzu GA-4415UB
Zoom
Ginzzu GA-4415UB
Устройство имеет два порта. Первый промаркирован «Apple», второй «HTC/Samsung». По моим догадкам, порт «Apple» предназначен для яблофонов и имеет ограниченный ток в районе 1.1 А, а порт «HTC/Samsung» для всей остальной техники, имеет ограничение в районе 2.0-2.2 А, либо не имеет ограничения вовсе. Производитель о распределении тока по портам не дает четкой информации, только заявляет что общий выходной ток устройства равен 3.1 А (на коробке) и 3.0 А (на самом устройстве).
Берем наполовину заряженный планшет, подключаем его через USB-doctor’a в порт «HTC/Samsung»…
Zoom
Зарядка Huawei Media Pad 8.0
Zoom
Зарядка Huawei Media Pad 8.0
Совсем другое дело! С таким зарядом можно безлимитно юзать планшет и использовать его в качестве навигатора в поездке.
Более того, когда я подключил во второй порт наполовину заряженный телефон, ток заряда на планшете не упал. Таким образом, с этой чудо-зарядкой вы точно не сядете в ноль в дальней поездке, даже активно используя телефон и/или планшет в качестве навигатора! Заявленные 3 ампера она выдает, поставленную задачу выполняет и своих денег вполне стоит.
Образец №4. DC-DC конвертер из 9 (до 35) вольт в 5 вольт (до 5 ампер).
Протестируем более продвинутый и дорогой вариант: DC-DC конвертер.
Входное напряжение от 9 до 35 вольт, выходное напряжение 5 вольт (USB) до 5 ампер. Так обещают китайцы.
Zoom
DC-DC converter 9-35 V to 5 V (5 A)
Подключаем девайс.
Zoom
DC-DC converter 9-35 V to 5 V (5 A). На холостом ходу мультиметр показывает 5.06 В
Распиновка USB легко ищется в интернете. Самый левый контакт это земля, самый правый это + 5 В. Затем вновь призываем USB-доктора. Он нам показывает напряжение холостого хода 4.99 вольт. Что ж, это внушает оптимизм.
Zoom
DC-DC converter 9-35 V to 5 V (5 A). Напряжение холостого хода 4.99 В на USB докторе
Ещё одно контрольное подключение испытуемого телефона в штатную зарядку через розетку 220 В.
Zoom
После переключения телефона со штатной зарядки на испытуемый DC-DC конвертер…
Zoom
…сначала улетучивается оптимизм, а затем на его место материализуется горький коктейль из непонимания происходящего и разочарования! 0.4 ампера, Карл, это меньше, чем от компьютера!
И чтобы окончательно убедится в достоверности, переключаю с тестового АКБ на источник «Кулон» 13.9 В, ограничение тока до 6 ампер.
Zoom
То же самое. Мизерный ток зарядки, хотя используется недешевый, добротно сделанный конвертер с толстыми проводами и т.п.
Итоги
Испытанные китайские устройства якобы трехамперные поделки категорически не рекомендуются к покупке, т.к. представляют собой наебалово по величине выходного тока. Напряжение в них также ниже номинальных пяти вольт. для USB. Буду дрочить китайцев на возмещение 50% от стоимости этих «устройств», потому что такие товары — чистой воды наебалово.
Надежды на DC-DC конвертер мало того что не оправдались, так ещё и выходной ток оказался ниже чем у дешевых поделок. Это вообще оказалось для меня сенсацией.
Пока что у меня нет другого выхода, кроме как пользоваться сертифицированным Ginzzu GA-4415UB через прикуриватель. А в перспективе — купить ещё одно такое же, чтобы скрытно установить и подключить в недрах передней панели и вывести наружу зарядные порты.
Продолжение электрификации и установки ДХО в следующих частях:
Электрификация салона и установка ДХО по регламенту. Часть 3. Установка COB LED дневных ходовых огней (4 шт) в штатные заглушки ПТФ
Электрификация салона и установка ДХО по регламенту. Часть 4. Готово! Сборка электрики и установка на автомобиль. Видео готовых ДХО день и ночь (+ стробы)
www.drive2.com
Зарядное устройство 5 Вольт, 6 Ампер, 6 портов + индикация тока заряда
В мои руки попало по своему интересное зарядное устройство, хотя конечно корректнее сказать — блок питания. Но данное название настолько прижилось за этой категорией устройств, что наверное так называть будет проще.Устройство как всегда имеет свои плюсы и минусы, которые я покажу, а также разберу его «по косточкам» и дам немного информации по правильному выбору блоков питания и зарядных устройств.
Большинство моих постоянных читалей знает, что я люблю ковырять разные блоки питания, потому многие обзоры я стараюсь делать в ключе объяснения что и зачем надо. Данный обзор не станет исключением и обозреваемый БП для меня лишь один из примеров «как надо» и «как не надо» готовить правильный БП.
У меня уже есть статья, где я рассказывал о принципах правильного выбора БП, в этом обзоре я повторю часть того, что объяснял тогда, возможно отвечу на некоторые вопросы, задаваемые мне в комментариях и в личке, а также скорее всего подготовлю почву для новых вопросов 🙂
Обо всем этом я расскажу ближе к середине обзора, а пока стандартная вступительная часть (мы же все таки смотрим обзор БП) 🙂
Строго говоря, данное устройство является блоком питания, но так как имеет выходы формфактора USB, и соответствующие цепи управления зарядными устройствами телефонов/планшетов, то я буду называть его зарядным устройством.
Поставляется зарядное устройство в довольно прочной картонной коробке, что есть плюс.
Из того, что написано на упаковке можно понять, что максимальный суммарный выходной ток составляет 6 Ампер (при 5 Вольт это 30 Ватт), и при этом до 3.5 Ампера на порт.
Нет, здесь конечно нет нестыковки, 3.5 Ампера на порт, но это не значит что будет 3.5х6, суммарный максимальный ток все равно не должен превышать указанные 6 Ампер, просто остальные выходы придется нагружать меньше 🙂
Упаковка явно великовата для данного зарядника, так как внутри он довольно весело болтался.
Впрочем ему это не повредило.
В комплект входит только зарядное устройство и кабель питания, все.
Кабель питания хороший, только не под наши розетки, это минус. При этом на упаковке заявлено что выпускается устройство с разными версиями кабелей, но увы, мне попался «не наш».
Устройство я бы не назвал компактным. Из минусов пожалуй то, что у него нет никаких «ножек», которые весьма были бы удобны. Хотя в общем оно мне понравилось, аккуратно, я бы даже сказал — монолитно.
Если опустить кучу всяких надписей, то все что есть у зарядного устройства сводится к шести USB разъемам, довольно большому дисплею и разъему для подключения питания.
Довольно большую часть передней панели занимает дисплей. Собственно это и есть основная особенность, так как блоков с подобными выходными характеристиками довольно много.
Причем дисплей не «муляж», как это иногда бывает с китайскими устройствами, а вполне себе функциональная часть зарядного.
Сверху расположена индикация выходного напряжения и суммарного выходного тока (это тот, который не более 6 Ампер).
Ниже, в порядке соответствующем расположению USB разъемов, находится индикация тока по каждому выходу, а также индикация процесса заряда, в виде батарейки.
В качестве наглядного теста я подключил свой планшет, который почему-то показал тока заряда всего около одного Ампера.
Ладно, подключаем телефон, 0.44 Ампера, маловато.
Здесь я вспомнил, что пробовал как то заряжать с другим кабелем и ток заряда телефона был 1 Ампер.
Кабель весьма «бывалый», о чем говорит след от гари, это он пострадал от очень «хорошего» БП, ну или от мощной нагрузки.
1. Но ничего не изменилось, те же 0.44 Ампера.
Ладно, возможно телефон почти заряжен, в данном случае это не так критично.
2. Подключаю белым кабелем планшет, который продавался вместе с этим кабелем. Ток заряда 2.14 Ампера, отлично.
3, 4. Провожу небольшой эксперимент, два планшета, два разных кабеля, причем оба кабеля «родные» для своих планшетов, черный для черного, белый для белого.
На одном фото кабели включены соответственно цветам, на втором наоборот, разница в пределах погрешности, т.е. ток заряда ограничен устройством, а не особенностями кабелей.
Собираем небольшой «стенд» из того, что есть дома.
И здесь я заметил, что около индикатора тока потребления порта, к которому подключена Блютуз гарнитура, значок батарейки не моргает, ток потребления ниже установленного минимума и хоть заряд и идет, но индикация показывает что устройство заряжено.
Всего есть три состояния индикации.
Выключено — значок не отображается.
Идет заряд — значок моргает
Заряд окончен — значок светит непрерывно.
Так как я хотел нагрузить устройство тем током, на который оно способно, я заменил гарнитуру на старенький планшет. В итоге получился комплект — 3 планшета и 3 телефона, вполне жизненная ситуация, например у трех человек, находящихся на отдыхе.
Что интересно, старый полуживой планшет потребляет 1.8 Ампера. При этом суммарный ток, потребляемый нагрузкой, составил 6.29 Ампера, что больше заявленных 6, по крайней мере судя по дисплею устройства.
Так вся эта конструкция заряжалась около 45-50 минут, а затем я измерил температуру корпуса зарядного устройства, в самом горячем месте она составила.66 градусов.
Не скажу что это мало, как по мне, то это близко к порогу нормальной работы. Успокаивает пожалуй только то, что тест проходил под максимальной нагрузкой, да и сам характер нагрузки такой, что она редко бывает длительной. Т.е. час-два-три и ток падает.
Общее фото, видно что больше всего из подключенных устройств греется старенький планшет, лежащий вверху.
Так как особо тестировать в данном варианте больше нечего, то лезем внутрь.
И тут меня ждал сюрприз, корпус устройства склеен, а особенно смешно было наблюдать гарантийную пломбу, которая мало того что не пострадала, так еще и имеет нулевой смысл из-за характера операций по вскрытию 🙂
Задняя крышка имеет вентиляционные отверстия, смысл правда от них не очень большой, но все таки хоть что то.
Устройство конструктивно состоит из двух плат, соединенных при помощи разъемов. Силовая плата, по сути просто блок питания 5 Вольт, а также плата индикации и измерения тока.
Плату индикации мы поковыряем чуть позже, а пока посмотрим что представляет из себя блок питания.
На вид очень аккуратно.
Осмотрим боле внимательно, а также попробуем вспомнить то, что я писал в статье по правильному выбору блока питания.
1. Предохранитель, однозначно вещь полезная. Иногда бывает закрыт термоусадкой, но чаще всего помечается как F, F1, Fx и т.п.
2. Входной фильтр, присутствует. Диодный мост рассчитан на ток в 3 Ампера и напряжение до 1000 Вольт, тоже неплохо.
3. Довольно габаритный входной конденсатор, закрепленный каплей герметика к высоковольтному транзистору. То что закреплен, это хорошо, но то, что находится в таком месте, где высокая температура, не очень. Хотя с другой стороны в этом БП везде горячо, так что у разработчиков особо и вариантов не было.
4. Пара выходных диодных сборок, каждая рассчитана на 20 Ампер и 100 Вольт. Я обычно пишу, ток диодов должен быть в три раза больше, чем выходной. Здесь шестикратный запас, 2х20 при выходном 6, отлично. По напряжению можно ставить 50-60 Вольт, здесь 100, нормально, хотя диоды на более низкое напряжение обычно имеют и меньше напряжение падения.
Также я обычно пишу, что емкость выходных конденсаторов должна быть близко к значению — ток в Амперах = емкости конденсаторов в тысячах мкФ. Т.е. для данного БП отлично если бы было 6000мкФ, здесь чуть меньше, 5000мкФ.
Конечно этот параметр зависит от частоты преобразования и типа конденсаторов, но при простой прикидке и применении обычных электролитических конденсаторов, это правило вполне действует.
Конденсаторы применены довольно подозрительные, но с учетом большой емкости и того, что зарядное устройство не работает сутками на полной мощности, то вполне будут жить.
На вид все вроде красиво и правильно, но на самом деле это не совсем так.
По входу принято ставить не только фильтр, а и еще пару элементов, термистор и варистор.
Термистор служит для ограничения тока заряда входного конденсатора (наверное все видели как бывает искрит при включении вилки в розетку).
Варистор нужен для защиты блока питания от всплесков высокого напряжения, при сильном превышении его чаще всего пробивает, сгорает предохранитель, но устройство остается целым.
Чтобы понимать что из них что, я собрал для демонстрации несколько деталей.
Слева вверху, термисторы, проверить легко, они имеют очень низкое сопротивление 5-10 Ом в холодном состоянии.
Справа вверху варисторы, понять можно по маркировке, которая чаще всего состоит из цифры 7, 10 и т.д. (диаметр в миллиметрах) и напряжения, 471 (470 В), 681 (680 В), 220 (22 В).
Слева внизу конденсаторы, они очень похожи на варисторы, но имеют другую маркировку.
Справа внизу детали, которые также могут попасться в БП, но это полимерные предохранители. Бывают они круглые (не нашел дома) и прямоугольные, встречаются крайне редко, а в высоковольтной цепи еще реже. Также как и термисторы имеют очень низкое сопротивление (менее 1 Ома).
Конденсаторы бывают также разные. Около дросселя вы чаще всего встретите те, которые расположены внизу, они помечены знаком Х1 или Х2. Это специальные помехоподавляющие конденсаторы, они устанавливаются параллельно питающим проводам. В обозреваемом БП он также есть. К верхним конденсаторам мы вернемся чуть позже.
Иногда люди путают, думая что фильтр от помех по входу блока питания устанавливаются для того, чтобы помехи не пролазили в БП.
На самом деле это не совсем так. Чаще всего блоки питания (и зарядные устройства) сейчас импульсные и дают кучу помех. Фильтр предназначен для того, чтобы эти помехи не проникали в сеть из БП. Т.е. установка фильтра считается хорошим тоном, хотя в большинстве случаев пользователь этого даже не заметит.
На верхней схеме видно:
Зеленый — термистор
Синий — варистор
Красный — конденсатор.
Также показано в каком направлении помеха блокируется.
Но также бывает делают фильтр и по второй схеме, это еще лучше, в таком варианте фильтр блокирует и помехи, проникающие в устройство.
Есть еще третий вариант, где конденсатор стоит только справа, но такой вариант встречается довольно редко и чаще всего не с импульсными блоками питания.
Что то мы отвлеклись, вернемся к блоку питания.
На плате видно одну из защитных прорезей между высоковольтной частью и низковольтной. Частенько производители блоков питания пренебрегают данным требованием, хотя такая прорезь необходима из соображений безопасности.
Пыль или грязь могут образовать токопроводящее покрытие, которое может пробить и пользователь получит удар током. При наличии защитной прорези шанс этого гораздо меньше, потому ее наличие довольно важно.
Откручиваем радиатор и осмотрим блок питания немного «глубже».
Понравилось что радиатор был закреплен к трансформатору каплей силиконового герметика, кстати, отмечу что герметика в данном БП очень мало, что хорошо, но при этом он присутствует именно там, где он нужен, а не залит куда не надо.
1. Входной конденсатор. Емкость должна быть не менее чем — Мощность БП в Ваттах = емкости конденсатора в мкФ. Актуально для напряжения в 220-240 Вольт.
Здесь вопросов нет, БП имеет мощность 30 Ватт, емкость конденсатора 68мкФ, это означает, что БП будет вполне нормально работать в более широком диапазоне.
2. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор класса Y1. Здесь все отлично.
На фото не попал высоковольтный транзистор, его тип 8N60C, 7.5 Ампера 600 Вольт.
Очень часто мне в личке задают два вопроса.
1. Как отличить правильный конденсатор от неправильного.
2. На какое напряжение нужен конденсатор.
Отвечу.
1. На фото вверху показаны правильные конденсаторы, внизу — просто высоковольтные.
2. Насколько мне известно, все конденсаторы помеченные как Y1 и Y2 обеспечивают безопасную работу, т.е. их нет на «неправильное» напряжение. Если не прав, поправьте.
Отличие «правильного» конденсатора от «неправильного» в том, что в случае ЧП он не окажется закороченным, а перейдет в состояние обрыва, тем самым обезопасив пользователя.
Трансформатор, не менее важная вещь. Если очень сильно упростить, то чем больше, тем лучше. Хотя размеры трансформатора зависят не только от мощности, а и от частоты преобразования. Но так как частота преобразования в распространенных БП отличается не очень сильно (66-133 кГц), то и размеры будут сопоставимы с мощностью.
Здесь применен довольно большой трансформатор, причем выходная обмотка намотана хоть и не литцендратом, но большим количеством тонких проводов.
Вы конечно спросите, чем чреват маленький размер трансформатора. Ну то что он может не выдать требуемой мощности, это вполне понятно.
Но кроме этого он будет больше греться в процессе работы. А материал, из которого изготовлен сердечник, имеет одну неприятную особенность, при нагреве выше определенной температуры он теряет свои свойства. Т.е. трансформатор превращается просто в две обмотки почти без связи друг с другом.
Если трансформатор маленький и он сильно перегревается, то в итоге могут быть такие последствия, на фото зарядное устройство 5 Вольт 2 Ампера, думаю комментарии излишни.
Нижняя сторона печатной платы, видны защитные прорези.
1. В качестве ШИМ контроллера применен OB2269, с частотой работы 65 кГц. Собственно отчасти низкой частотой работы и обусловлен довольно большой размер трансформатора, хотя даже при такой частоте он выбран «с запасом».
2. Выход стандартно имеет стабилизацию при помощи популярной TL431, это уже классика.
Пайка в принципе аккуратная, элементы закреплены на плате клеем, но вот пайка выходных разъемов, а также перемычка. не очень радуют.
Схему в этот раз я не рисовал, но на всякий случай фото более крупным планом, вдруг кому нибудь придется ремонтировать такой БП.
Вот мы дошли и до платы индикации. Выкручиваем пару мелких саморезов и просто вынимаем плату.
На вид очень даже красиво, по крайней мере спереди.
Снизу в общем то тоже неплохо, но вот следы неотмытого флюса, после пайки разъемов, навевают грусть, это говорит о культуре производства, причем не о лучшей ее стороне.
На качество работы это если и влияет, то не сильно (в данном случае), но выглядит не очень аккуратно.
Плата представляет из себя два основных узла:
1. Часть с разъемами. где установлены резисторы задания тока заряда (по 4 мелких резистора около каждого разъема) и токоизмерительные шунты сопротивлением 0.1 Ома. Кстати, в описании было указано, что БП позволяет выдать до 3.5 Ампера на выход, это не так, реальный максимум 2.5 Ампера. Дело в том, что резистор применены маломощные (те что 0.1 Ома), а при токе в 3.5 Ампера на них будет рассеиваться более одного Ватта, что чревато выходом их из строя.
2. Измеряет все микроконтроллер, предположительно STM, но маркировка стерта.
Выше я написал про резисторы, которые задают ток заряда.
Дело в том, что принцип заряда всяких устройств через USB реализован так, что блок питания имеет на своих клеммах определенную комбинацию резисторов, а потребитель, определяя установленную комбинацию, знает, какой ток он может взять. Так как устройство может быть подключено к компьютеру, у которого порт может отдать не более 0.5 (0.9 в USB 3.0), то такая мера безопасности не лишняя.
Более подробно здесь.
В данном БП применена самая верхняя комбинация резисторов. К сожалению устройство не имеет функции Quick Charge (быстрый заряд с использованием повышенного напряжения) и относится к классу «простейших», хотя при такой стоимости не мешало бы и добавить данную функцию.
Раз уж я разобрал этот блок питания, то можно и протестировать более корректно.
Для начала проверка качества стабилизации напряжения самим блоком питания, без платы индикации.
Я проверил работу в диапазоне от нуля до 7 Ампер, здесь все отлично, блок питания стабильно держит напряжение.
Кроме того данный тест показывает, что индикация выходного напряжения на самом БП не имеет никакого смысла, так как держится оно очень стабильно, потому показания на дисплее не изменяются, хотя собственно измерение происходит. В моих тестах всегда стабильно отображало 5.3 Вольта.
Уже скорее дополнительно проверил при помощи мультиметра, показания примерно сходятся.
Перепад в 0.013 Вольта в диапазоне токов 0-7 Ампер это очень хороший результат.
Вторым тестом я решил проверить уровень пульсаций на выходе.
В своих обзорах блоков питания я часто акцентирую внимание на наличии или отсутствии дросселя на выходе. Причем этот дроссель заметно важнее, чем тот, что стоит по входу.
В данном БП этот дроссель не установлен и заменен довольно неаккуратной перемычкой.
Перемычку удаляем и ставим первый попавшийся дроссель, подходящий по току. Дроссель имеет не очень большую индуктивность, составляющую всего 1-2мкГн, но думаю что результат все равно будет заметен.
Я проверил уровень пульсаций в диапазоне 0-7 Ампер с интервалом в 1 Ампер, но для сокращения я убрал часть результатов. Слева результат до доработки, справа — после.
И так:
1. — Без нагрузки
2. — Ток 1 Ампер, пульсации 60мВ, после доработки 30мВ
3. — Ток 3 ампера — 70мВ, после доработки 40мВ
1. Ток нагрузки 5 Ампер, пульсации 110мВ, после доработки 50мВ.
2. Ток нагрузки 7 Ампер, пульсации 140мВ, после доработки 100мВ.
Выше мы увидели, что уровень пульсаций снизился почти в два раза, это весьма неплохо, потому дальше я провел еще одну доработку, которую часто рекомендуют в интернете.
А заодно я покажу еще две вещи.
1. Керамические конденсаторы не так сильно влияют на уровень пульсаций
2. Как иногда «хорошо» может превратиться в «плохо».
Для начала запаиваем 7 керамических конденсаторов емкостью 0.15мкФ каждый. Три штуки до дросселя и четыре после…
Слева осциллограммы после установки конденсаторов, справа — до дросселя. Обратите внимание, что шкала справа не 50мв на деление, а 200мВ на деление, в первом варианте помеха просто не помещалась на экране.
1. — Без нагрузки, до дросселя 450мВ
2. — Ток 1 Ампер, пульсации 20мВ, было 30мВ, до дросселя 300мВ
3. — Ток 3 ампера — 35мВ, было 40мВ, до дросселя 600мВ
1. Ток нагрузки 5 Ампер, пульсации 50мВ, было 50мВ до дросселя 650мВ
2. Ток нагрузки 7 Ампер, пульсации 50мВ, было 100мВ до дросселя 900мВ
3. А тут я вспомнил, что осциллограф то у меня двухканальный, сказываются многие годы пользования одноканальным осциллографом.
Ток нагрузки 3 и 7 Ампер соответственно.
Эксперимент показал что:
1. Конденсаторы влияют, но дроссель влияет заметно сильнее.
2. При установке дросселя мы получаем увеличение пульсаций до него или говоря простым языком, «одно лечим, другое калечим». В случае установки дросселя будет уменьшен уровень пульсаций по выходу, но также будет уменьшен ресурс конденсаторов до дросселя, это надо иметь в виду и если текущее положение устраивает, то лучше и не переделывать.
Обычно в блоках питания конденсаторы, установленные до дросселя, выходят из строя (вспухают или теряют емкость), гораздо быстрее, чем после дросселя, это обусловлено именно таким эффектом. Ведь до переделки в той же цепи пульсации были всего 140мВ, а после переделки стали 900мВ. Собственно потому если добавляем дроссель, то лучше поставить и входные конденсаторы более качественные и лучше на большее напряжение.
Ну и последний тест.
Я выше показал, что на плате индикации установлены резисторы сопротивлением 0.1 Ома, по падению напряжения на которых процессор узнает о величине выходного тока.
Но эти резисторы имеют и паразитное влияние, из-за которого на выходе под нагрузкой будет падать напряжение.
Посмотрим как влияют эти резисторы, а также контакты между платами БП и индикации, а также собственно USB разъема.
Но сначала я проверю насколько точно производится измерение выходного тока.
БП нагружался при помощи электронной нагрузки, потому ток в цепи был стабилен.
1. 0.5 Ампера, отображается — 0.51, очень неплохо.
2. 1 Ампер, отображается 1.03 Ампера, хоть и завышено, но вполне в пределах нормы.
3. 2 Ампера, отображается 2.08, 4% разница, для простого устройства весьма неплохо.
4. 3 Ампера, отображается 3.25 Ампера, здесь разница уже существенна, подозреваю что влияет нагрев резисторов, потому реально выше чем 2-2.5 Ампера измерять смысла нет.
Проверим падение под разными токами нагрузки, а так как мы уже знаем что БП имеет на выходе напряжение в 5.19 Вольта и что оно стабильно, то попробуем определить, какой ток для БП максимален.
Ток нагрузки менялся ступенчато 0.5-1-2-3 Ампера, при токе 2 Ампера выходное напряжение составляло 4.84 Вольта, а при 3 Амперах просело до 4.66 Вольта, что не вписывается в требования стандарта (5% или минимум 4.75 Вольта). Потому реальный максимальный ток на один порт 2-2.5 Ампера.
Меня в комментариях бывает спрашивают, чем отличается электронная нагрузка от обычной. Вот в этом тесте это косвенно видно. Напряжение на выходе БП явно проседает, а ток остается стабильным, что помогает проводить более корректные измерения.
На этом я закончу пытать блок питания, и перейду к выводам.
Плюсы
Аккуратное исполнение.
Наличие индикации тока нагрузки по каждому из выходов, а также суммарного тока.
Наличие сетевого фильтра.
Компоненты применены с запасом.
Блок питания выдержал все тесты вплоть до многократного КЗ.
Полное отсутствие посторонних шумов.
Минусы
Некоторая неаккуратность производителя
Отсутствие выходного дросселя.
Не помешала бы функция Quick Charge.
Мое мнение. Зарядное устройство по своему сделано неплохо, радиатор размещен вверху, а не внизу, большая часть компонентов применена с запасом. Например на выходе могли обойтись одной диодной сборкой, но поставили две, правда забыли про термопасту. Выходные конденсаторы могли бы поставить и получше, но в исходном виде даже так будет работать вполне нормально. Особенно может быть интересна возможность отображения тока потребления подключенных устройств, хотя для большинства эта функция скорее всего покажется ненужной.
Ну а из отрицательных сторон отмечу неаккуратность сборки (вспомнился предыдущий обзор регулируемого БП), особенно платы индикации. Также как по мне, то для устройства с индикатором тока, но без функции QC, цена несколько завышена.
Думаю, что в родном варианте устройство будет работать долго и счастливо, а если переделывать, то лучше попутно с установкой дросселя заменить и конденсаторы, стоящие до него, на более качественные.
В общем еще один блок питания, который неплохо спроектирован, но при этом имеет и мелкие недостатки.
Вроде все, надеюсь что обзор был полезен, а возможно и интересен. Как всегда жду вопросов в комментариях, если заметили ошибки или неточности, пишите.
Менеджер прислал купон 6charger, с которым цена должна быть 21.99
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
mysku.ru
Volkswagen Polo Sedan Белочка › Бортжурнал › Приятные мелочи. Зарядное устройство USB — 2 выхода, 3.1 Ампера.
Получилось так, что после приобретения и установки регистратора, мощности использованного ранее переходника стало не хватать. У меня был установлен разветвитель от Ritmix — три гнезда прикуривателя 12 V и два гнезда USB 5 V, и если к гнездам USB одновременно подключить смартфон (с программой навигатором) и регистратор, то мощности не хватает и оба устройства постепенно разряжаются. Поэтому было принято решение разделить питание этих двух гаджетов.
На АЛИ было присмотрено автомобильное (в прикуриватель) зарядное устройство USB — 2 выхода, 3.1 Ампера.
Заказал, получил.
Симпатичная компактная штучка.
Полный размер
1_ Зарядка USB_Анфас.jpg
Полный размер
2_ Зарядка USB_Профиль
Установил
Полный размер
3_ Зарядка USB Установил
Добавил Ионизатор ( www.drive2.ru/l/9602803/ )
Полный размер
4_ Зарядка USB+Ионизатор
Добавил Фонарь (www.drive2.ru/l/9356144/ )
Полный размер
5_ Зарядка USB+Ионизатор+Фонарь.jpg
В поездке проверил — оба устройства заряжаются, (и даже фонарь вместе с ними)!
Доволен!
Приятная мелочь!
Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 51970 км
Нравится 40 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru