Буфер для машины – Купить сабвуфер в машину в Краснодаре

Автор: | 24.11.2019

Буфер в машину своими руками


Доброго времени суток всем любителям самоделок. Многие из нас имеют автомобиль и любят музыку в дороге, так вот в этой статье я расскажу, как сделать своими руками буфер для машины с целью веселить народ. :winked:

Для того, чтобы собрать сабвуфер для авто своими руками нам понадобится конечно же желание его сделать и терпение, потому что именно сборка сабвуфера является одним таким аудиофильским решением, при котором у некоторых не хватает терпения. Также понадобятся и материальные вещи, приобрести их можно как в магазине стройтехники, так и у себя дома, например тот же шкаф подойдет.

Нам понадобятся:
— ДСП толщиной 18 миллиметров, примерно 2,5*1,5 м
— Шуруповерт или дрель, если пользоваться дрелью необходимо аккуратно дотягивать шурупы, так как дсп довольно мягкий материал
— Шурупы длиной 45- 55 мм в количестве 120 штук
— Герметик силиконовый
— Динамик низкочастотный
— Пару проводов покрепче
— Зажим для проводов от усилителя к динамику

— Сверла 4 мм и 8 мм
— Циркулярка или лобзик, вторым пилить будет поудобнее
— Строительные инструменты, такие как уголок, карандаш, линейка.

Чтобы собрать сабвуфер ровно и качественно необходимо найти напарника, который будет вам держать дсп при пилении, подавать шурупы. Напарника нашли, можно приступать к распиловке составных частей.

Размеры нашего динамика 8 дюймов, что достаточно для раскачки небольшого авто, размеры короба взяты из группы в контакте, я выбрал лучший вариант на щелевом фазоинверторе, было просмотрено множество обзоров, что и способствовало выбору.


Для начала выпилим верхнюю и нижнюю сторону, их размеры одинаковы и равны 536 мм в длину и 311 мм в ширину.

Пилим все аккуратно, чтобы не было скосов, проверяем на ровность уголком, все совпадает, едем дальше. Следующим шагом будет распиловка боковых частей, эти стороны разные, длина одной равна 447 мм, а другой 500 мм, на меньшей стороне необходимо высверлить отверстие отступив от края 2 см сверлом на 8 мм, запустив лобзик в отверстие выпиливаем окружность диаметром 181 см, динамик будет крепиться снаружи, дабы не разбирать весь короб в случае поломки динамика.

Теперь предварительно просверлим отверстия для шурупов для того, чтобы дсп не треснуло, да и чтобы не образовалось вмятин на месте шурупа. Внешний вид вкрученного самореза выглядит не очень, сделаем для каждого небольшое углубление для шляпки, теперь когда шуруп затянут он становиться в ровень с плоскостью.

Итак, у нас есть короб из четырех стен, осталось выпилить две доски для фазика, длина одной 223 мм, другой 258 мм, все две стороны имеют высоту 220 мм. Пилить все стенки нужно под прямым углом измерить его можно с помощью уголка, прикладываем, совпадает, значит угол как раз 90 градусов. Прикручиваем стороны на саморезы, так же сначала просверлив отверстия и сделав углубления, потай для шурупов, делается он 8 мм — овым сверлит. Теперь крепим к ней в соединение сторону с 258 мм, порт при этом должен получится 35 мм с двух сторон. Итак, замерили, все сходится, можно прикреплять шурупами.

И еще, при установке всех сторон буфера необходимо промазывать их швы герметиком, лучше мазать волнами, так будет меньше вероятности, что саб будет сопеть, а когда саб сопит это очень неприятно. Осталось поставить боковую сторону и установить динамик, затем уже верхнюю крышку. Следующий шаг: паяльником припаиваем провода покрепче к динамику, просовываем его в посадочное место.


Потом затягиваем четырьмя шурупами покороче, (по ободку лучше промазать небольшим количеством герметика), длиной около 30 мм и паяем провода, соблюдая полярность от динамика к клеммнику.


После того, как весь герметик подсох можно закрывать крышкой саб, это последний этап, на крышке необходимо вымерить где будут шурупы как под фазик, так и под стенки, толщина дсп 18 мм, поэтому, отступив около 8 мм от начала края крутим саморезы. Перед этим, на все части сторон вверху мажем герметиком, не давая герметику высохнуть сажаем крышку.


Завершающим этапом будет установка буфера в машину, но это уже другая история. Сабвуфер получился довольно красивым, построенным строго по размерам из группы вк, проверенный короб многими, при наличии карпета его можно обшить, что будет просто красота, но увы под рукой карпета у меня не оказалось, а в магазинах его цена поднялась до 350 р за 1 метр, не знаю по-моему это дороговато. В связи с кризисной ситуацией саб остался в таком облике, но глаз радует он не меньше, чем тот же обшитый, да и если у вас есть защитная сетка под динамик, то лучше поставить ее, дабы защитить от любопытных и любящих понажимать на динамик. Флекс у саба вышел хороший, трясет так трясет, настройка в 38 герц дает о себе знать, всем удачных самоделок и сборки музыки в авто, потому что музыка это жизнь. :winked:
Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

видео и схемы, как самому сделать компактный активный и пассивный автосабвуфер

Акустический усилитель в автомобиле позволяет обеспечить воспроизведение низких частот в высоком качестве. Чтобы сделать сабвуфер в машину своими руками, нужно выбрать динамик, тип корпуса, а также учесть все нюансы по сборке устройства.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Какой нужен динамик?

Выполняя сборку небольшого акустического сабвуфера первое, что надо делать — определиться с типом музыкальной колонки, которая служит базой. Нужно учитывать габариты устройства, а также его технические свойства.

Параметры

  1. Основной характеристикой при выборе динамика для сабвуфера является сопротивление. Если нагрузка на устройство составит около 1-2 Ом, это приведет к снижению качества звучания. Оптимальным вариантом будет покупка динамика с сопротивлением в районе 2-4 Ом. При приобретении устройства важно учесть один нюанс — мощность колонки будет выше, чем параметр у усилителя. Это обусловлено тем, что динамику нужен некий запас прочности в виде разницы, чтобы увеличить его ресурс эксплуатации.
  2. Если на руках уже имеется колонка и усилитель, то надо определить разницу в мощностях между этими устройствами. Затем на регуляторе громкости последнего нужно сделать отметку, чтобы ее не превышать. Надо помнить о том, что ни один динамик не сохранит качество звучания, функционируя на максимальной громкости. В результате такой эксплуатации произойдет нарушение баланса частот.

Канал «Flexing Studio» рассказал о выборе технических параметров для автомобильного акустического оборудования.

Размеры

Делая сабвуфер в машину своими руками, надо определиться с габаритами устройства:

  1. Колонки диаметром 6 дюймов обычно используются в качестве дополнительного источника средних басов. Их применение позволит обеспечить акустику средним по звучанию сабвуфером. Оптимально использование таких динамиков в салонах небольших автомобилей.
  2. Устройства 8 дюймов рассчитаны на применение в качестве дополнительных фронтальных низких частот. На практике — не лучший вариант для использования в основном сабвуфере.
  3. Динамики на 10 и более дюймов — оптимальный тип. Такие устройства обеспечивают качественное звучание, наполняя свободное пространство корпуса мощной вибрацией. Если динамик установить в «закрытый ящик», это позволит выдавать качественное звуковое давление. Оптимальным вариантом считаются колонки на 12 дюймов и более, их установка допускается в корпусы объемом до 35 литров.
  4. Для салона большого автомобиля рекомендуется использовать устройства на 15 дюймов. Но в плане реализации это сделать сложно, поскольку для такого динамика потребуется корпус объемом около 90 литров.

Канал «D Style Audio. Студия Автозвука» рассказал о выборе размеров коробок и дал рекомендации по предотвращению ошибок при изготовлении сабов.

Выбор вида сабвуфера

Прежде чем устанавливать саб для акустической системы в авто, надо определиться с его видом. На сегодня различается два тип устройств — активные и пассивные. Первые оборудуются встроенной системой звукоусиливающего тракта, а также обладают возможностью регулировки баланса частот — эквалайзером. Благодаря использованию усилительного устройства такие сабвуферы не нуждаются в мощностных характеристиках штатной аудиосистемы. Динамик самостоятельно раскачает колонки до нужного значения.

К основным особенностям надо отнести и высокую надежность устройства. Это достигается благодаря заводской компоновки, а также инженерного расчета, присущего для производителей сабов. Если в приоритете приобрести качественное устройство, которое прослужит не один год, то рекомендуется выбрать активный вариант.

Такие сабвуферы обладают недостатками:

  1. В продаже динамики поставляются в готовом виде. Появляются сложности при установке в салоне транспортного средства. На практике это более характерно для оборудования, выполненного в универсальном корпусе. Его хоть и можно установить практически в любое место, но потребителю при монтаже придется столкнуться с неудобствами.
  2. Любители качественного звучания могут не оценить работу устройства. При изготовлении производители пытаются добиться нужных размеров, которые подходят для большинства салонов современных авто. Но это делается в ущерб высокой эффективности устройства. На практике материалы, из которых производится корпус, не всегда характеризуются значительным качеством.

Пассивный тип устройств отличается от активного тем, что в нем не реализован встроенный усилитель, а также отсутствует возможность корректирования частотного диапазона. Комплектация такого сабвуфера включает в себя только колонку и корпус, в который она устанавливается. Но и качество исполнения последнего не будет на высшем уровне. Рекомендуется приобрести более мощный динамик.

Отсутствие элементов управления рассматривается, как достоинство для проигрывания треков. Поскольку нет искажений, которые может добавить дополнительная электроника, точных результатов позволит добиться подстройка звуковых характеристик.

Канал «Sundown Russia» подробно сравнил все характеристики, преимущества и недостатки акустических приспособлений открытого и закрытого типа.

Особенности размещения

Активный тип устройств располагается почти в любом месте. Но от расположения пассивного сабвуфера зависит качество воспроизводимого баса и музыки в целом.

Допускается несколько мест для монтажа динамиков, они описаны в таблице.

УстановкаОсобенности
В центральной части салона, впередиЭтот вариант оптимальный, если требуется связать устройство с фронтальными колонками. Такое место монтажа позволит обеспечить высокий уровень воспроизведения аудиофайлов. Но в большинстве современных машин свободного пространства впереди для установки сабвуфера нет. Такой вариант более актуален для внедорожников или микроавтобусов
В багажном отсеке, направив сам динамик впередТакой способ установки популярен среди наших соотечественников. Он подходит для всех типов автомобилей
В багажном отделении, но направив колонку назадХороший вариант для машин, выполненных в кузове хэтчбек. Благодаря данному типу расположения звуковая волна при воспроизведении не будет встречать препятствия на пути. Установка саба в багажном отсеке назад не подойдет для транспортных средств, выполненных в кузове купе или седан. В результате звук деформируется, что связано со спецификой конструкции отделения
Под сиденье, на полу автомобиляНеплохой вариант, если надо спрятать устройство, но востребованностью среди автовладельцев не пользуется. Сам саб располагается на одном уровне с полом. А в результате установки под креслом звуковые волны встречают различные преграды на пути
На задней полке в салоне автомобиляТакой вариант размещения оптимально подойдет для всех транспортных средств, независимо от кузова. Основное условие для этого — полка должна быть широкой и прочной. Так она сможет выдерживать низкочастотные басы и не искажать качество звука

Выбирая место для монтажа сабвуфера, нужно произвести точный расчет, это позволит понять, насколько безопасной будет энергия низких частот для окружающих приспособлений. Это важно, поскольку резонанс от короба устройства нанесет повреждения не только месту монтажа, но и другим элементам кузова, например, стеклам.

Проектирование коробки

Чтобы сделать компактный саб, надо рассчитать объем корпуса, а также выбрать материал, из которого он изготовляется. При разработке допускается использование готовых чертежей и схем, взятых с интернета.

Канал «Школа Автозвука Сергея Туманова» подробно рассказал о проектировании коробок для автомобильных акустических устройств.

Как рассчитать литраж корпуса

Объем коробки считается основной характеристикой, которая определяет качество звучания колонок в сабе. Для расчета этого показателя можно воспользоваться двумя методами — с применением специального программного обеспечения либо вручную. В качестве утилит применяется ПО Winisd либо JBL SpeakerShop. Такой софт позволит определить оптимальные размеры устройства и объем корпуса для конкретной модели транспортного средства. Также программы смогут произвести расчет габаритов всех компонентов, которые используются для сборки, с учетом этих данных производится изготовление устройства.

Для вычисления объема корпуса надо воспользоваться формулой V=H*L*A, описание основных значений:

  • H — высота коробки для динамика;
  • L — длина корпуса;
  • А — высота самой колонки.

Из чего изготовить короб

Корпус устройства должен соответствовать динамическим законам акустики, это обеспечит максимально насыщенный и четкий звук. Для производства различных видов коробов понадобятся разные материалы. Чтобы устройство обеспечивало плотное звучание и позволило его изолировать, можно использовать ДСП либо многослойную фанеру. К основным достоинствам таких материалов относится доступная стоимость, а также простота обработки. ДСП и фанера прочны и позволяют сделать качественную изоляцию.

Толщина материала для производства короба сабвуфера составит 3 см.

Как сделать саб своими руками?

Для сборки самодельного акустического устройства перед изготовлением надо определиться с типом корпуса. Существует несколько вариантов видов коробок.

Закрытый ящик

Чертеж для создания закрытого корпуса сабвуфера

Для изготовления короба потребуется ДСП, толщина материала составит 2,3 см, а для боковых стенок понадобятся доски по 2 см.

Процесс изготовления:

  1. Из дерева с помощью лобзика выпиливаются поверхности в соответствии с размерами, рассчитанными заранее по чертежу.
  2. Выполняется сборка корпуса. Для фиксации составляющих элементов допускается применение суперклея, но следует воспользоваться саморезами.
  3. В стенках с помощью дрели делаются отверстия диаметром 3 мм. Для установки головок рекомендуется использовать сверло на 1 см.
  4. Затем на боковой стенке с помощью циркуля делается разметка для установки динамика. Все отверстия вырезаются посредством электролобзика.
  5. При функционировании динамик издает лишние частоты. Чтобы не допустить этого, сам терминал рекомендуется заэкранировать с помощью небольшой коробки. Место соединения обрабатывается клеем. Устройство фиксируется посредством саморезов.
  6. Используя рубанок, удаляются лишние выступы на коробке.
  7. Аналогично на передней части выполняется разметка, делается отверстие для установки колонки. Чтобы короб был защищен от воздействия влаги, его рекомендуется обработать нитролаком. Это средство наносится на внутреннюю часть передней панели.
  8. Для обеспечения более высокой практичности короб оклеивается карпетом. Фиксация этого материала осуществляется с использованием нитролака.
  9. На завершающем этапе колонка устанавливается на акустическом терминале и прикрепляется к коробу.

Фазоинвертор

Чтобы собрать корпус, потребуется:

  • слой шумоизоляционного материала;
  • саморезы для работы с деревом, их диаметр — 5 см;
  • дрель с набором сверел;
  • отвертка с крестовым наконечником;
  • электролобзик;
  • жидкие гвозди;
  • клей герметик и ПВА;
  • карпет;
  • фанера или ДСП толщиной 3 см, чтобы сделать максимально прочный короб и предотвратить пропускание звуковых волн.
Графический чертеж для изготовления корпуса саба с фазоинверторным устройством

Процедура разработки выполняется так:

  1. Производится подготовка составляющих частей корпуса. Из фанеры или ДСП вырезаются передние и задние, а также боковые стенки. Надо сделать верхнюю часть и дно. Для этого используются расчеты и параметры в соответствии с определенным чертежом.
  2. С учетом размеров колонки прорезается отверстие в передней части будущего короба.
  3. Над ним также надо сделать щель для установки трубки фазоинвертора. Затем выполняется фиксация отсека к отверстию для устройства.
  4. Друг с другом склеиваются боковые части корпуса. Это делается, когда оба отверстия готовы. Затем стенки фиксируются друг к другу с помощью саморезов. Каждый элемент крепления требуется закрутить до конца. Нельзя допустить появления пустых пространств между стенками, поскольку это приведет к искажению качества звука сабвуфера.
  5. На задней поверхности короба выполняется вырезка отверстия, через которое прокладываются проводники.
  6. Прежде чем осуществлять соединение составляющих частей корпуса, производится установка колонки.
  7. Затем выполняется внутренняя отделка короба. Используя клей герметик либо смолу, производится обработка всех мест стыков и щелей, если они имеются, чтобы увеличить герметизацию. После того как материал высохнет, внутренняя часть короба обтягивается щумоизоляционной тканью.
  8. По завершении работ отделки корпуса аналогичные действия выполняются с его внешней частью. Собранный короб требуется обтянуть карпетом или похожим материалом. Важно, чтобы ткань полностью закрывала все места стыков, а также отверстие для фазоинвертора. Для фиксации материала используется эпоксидная смола или степлер.

Бандпасс 4-го порядка

При создании такого короба можно ошибиться в расчетах, его изготовлением лучше заниматься автовладельцам, имеющим опыт в этом. Для конструирования модели корпуса рекомендуется воспользоваться специальным программным обеспечением. Непосредственно процедура сборки выполняется так же, как в описанных выше инструкциях.

Схематическое устройство корпуса бандпасса сабвуфера

Но надо учитывать нюансы:

  1. Перегородка, в которую монтируется колонка, выполняется из двух листов фанеры либо ДСП.
  2. Внутренняя часть корпуса обрабатывается шумоизоляционным материалом. Допускается использование ватина.
  3. Сам клей требуется наносить штрихами по всему периметру. Не нужно его использовать много, поскольку это приведет к появлению статических характеристик.
  4. Допускается дополнительная фиксация устройства с помощью строительного степлера.
  5. Пайка проводников выполняется к колонке и к клеммным контактам.
  6. Заднюю часть короба надо максимально загерметизировать. Достичь этого можно благодаря использованию скотча и жидких гвоздей, первый клеится сверху шва.
  7. Чтобы сделать раструб фазоинверторного устройства, производится прогрев краев. Для этого применяются банки.
  8. Для создания отверстия в крышке используется лобзик. В него требуется установить карпет с фазоинверторным устройством.
  9. Обработка мест соединений выполняется с использованием жидких гвоздей.
  10. Задняя часть крышки с фазоинверторным устройством обрабатывается шумоизоляцией. Когда фиксация элементов корпуса завершена, его требуется обклеить карпетом.

БП6

Вариант изготовления сабвуфера БП6 является сложным в плане сборки и проведения расчетов.

Графический рисунок для создания корпуса саба БП6

Он позволяет выдавать качественный звук, как бадпасс четвертого порядка, но частотный диапазон выше. Коэффициент полезного действия устройства, а также мощностные параметры вычисляются с использованием программного обеспечения. Все характеристики подбираются в соответствии с предпочтениями автовладельца. В целом конструкция короба сложнее по сравнению с закрытым ящиком и фазоинвертором.

Особенности сборки устройства:

  1. Для создания более прочных соединений их рекомендуется сделать из деревянных брусков, которые фиксируются саморезами.
  2. Все компоненты короба надо вырезать с учетом размеров. Для изготовления используется фанера или ДСП.
  3. Процедура сборки выполняется по аналогичной технологии. Но вместо обычной шумоизоляции, применяется вата.

Сабвуфер «Стелс»

Для изготовления корпуса такого типа потребуется:

  • сама колонка;
  • решетка для динамика;
  • специальная розетка для подсоединения устройства;
  • комплект кабелей необходимой длины;
  • материал, из которого производится корпус — фанера либо ДСП, его толщина составит 2 см;
  • плита ДВП;
  • эпоксидная смола или клей;
  • лист стекловолокна;
  • кисть;
  • малярный скотч;
  • полиэтилен;
  • саморезы для работы с деревом длиной 4 см;
  • лобзик;
  • дрель с комплектом сверел.

Перед изготовлением короба надо определиться с местом установки саба. Из багажного отделения требуется убрать все инструменты и вещи, чтобы полностью его освободить. Затем выполняется демонтаж обшивки в отсеке. Ее надо осторожно удалить в месте, где устанавливается сабвуфер.

Простая схема с размерами для создания акустического устройства типа Стелс

Процедура изготовления выполняется так:

  1. В месте, куда монтируется музыкальный девайс, надо проложить полиэтиленовую пленку. Ее наличие позволит защитить багажное отделение от клея и грязи.
  2. Место монтажа сабвуфера проклеивается с помощью малярного скотча, для этого рекомендуется использовать не мене двух слоев.
  3. Затем сверху производится укладка кусков стеклоткани. Заранее материал обрабатывается эпоксидной смолой или клеем. Стеклоткань рекомендуется приклеивать внахлест. При выполнении задачи важно сделать так, чтобы стыки были не виды. Не допускается наличие разрывов.
  4. Стеклоткань наклеивается в несколько слоев, не менее пяти. Надо добиться, чтобы общая толщина материала составила 1 см.
  5. Сам короб для акустического устройства твердеет около пятнадцати часов. Когда корпус полностью высохнет, продолжается работа.
  6. Из ДСП либо фанеры вырезается нижняя часть коробки, которая используется в качестве дна. Она фиксируется на корпусе будущего устройства. Для крепления допускается применение герметика либо эпоксидного клея, чтобы предотвратить появление негерметичных швов на корпусе.
  7. На коробе устройства останутся лишние детали, их надо удалить с помощью канцелярского ножа. Так уберутся остатки клея и стекловолокна.
  8. Из ДСП вырезаются боковые стенки устройства, а также его крышка. Округлую часть короба рекомендуется сделать из фанеры. Материал требуется заблаговременно намочить водой, затем сформировать и надежно зафиксировать.
  9. Все составляющие элементы из ДСП качественно проклеиваются эпоксидной смолой либо клеем герметиком. Затем их надо скрепить друг с другом, для этого используют саморезы.
  10. На передней части короба делается отверстие, куда монтируется акустическая колонка.
  11. С помощью дрели сзади или на боковой стенке надо просверлить небольшую щель. Через нее прокладываются кабели из сабвуфера для подключения.
  12. В короб устройства монтируется колонка. Ее фиксация осуществляется посредством саморезов либо клея, можно использовать оба варианта. После сборки все составляющие саба устанавливаются.
  13. На последнем этапе производится покраска акустического устройства либо обтяжка карпетом. Если использовать лак или краску, то все поверхности надо заранее зашлифовать. Быстрее и проще обклеить короб карпетом. Для фиксации материала используется клей или степлер со скобами.

Установка и подключение

При подсоединении устройства к акустической системе надо подготовить:

  • комплект кабелей — три проводника идет в одной обмотке для подключения питания, к автомагнитоле, а также аккумуляторной батарее;
  • предохранительный элемент;
  • конденсаторное устройство;
  • изолента или термотрубки;
  • кусачки;
  • пластмассовые хомуты;
  • набор гаечных ключей.
Карта подсоединения кабелей сабвуфера

Для подключения проводников используется такая схема:

  1. Кабель от саба идет на усилительное устройство. Если это приспособление расположено в салоне, то требуется произвести укладку проводников через технологические отверстия в багажном отсеке. Чтобы скрыть кабели, их прокладывают под пластиковой облицовкой. Для этого декоративные накладки снимаются с помощью отвертки, выкручиваются саморезы. Нельзя прокладывать провода в районе движущихся частей кузова, чтобы не допустить их повреждения.
  2. Затем от усилителя кабель идет на магнитолу. Выход для подключения располагается на задней части аудиоустройства. Автомагнитолу придется демонтировать, а также снять центральную консоль.
  3. Положительный проводник питания при прокладке надо защитить от повреждений. Для этого его рекомендуется завернуть в гофру.
  4. На положительном проводнике устанавливается предохранительное устройство. Его важно разместить ближе к аккумуляторной батарее.

Меры безопасности

Нюансы, которые надо учитывать при установке и подключении устройства:

  1. Не допускается применение нерабочего инструмента или приспособлений, функционирующих со сбоями.
  2. Работая с колющими и режущими предметами, надо соблюдать технику безопасности. Провода на электроинструментах не должны иметь повреждений. Вилка от дрели или электролобзика устанавливается в розетку легко и мягко.
  3. Перед выполнением задачи надо удостовериться в том, что АКБ автомобиля отключена. Это позволит предотвратить поломки в акустической системе.

Фотогалерея

Фото самодельных сабов.

Видео «Пример изготовления сабвуфера из старых динамиков»

Канал «AVTO CLASS» привел образец самостоятельного создания акустического устройства и перемотки колонок, выпущенных при СССР.

 Загрузка …

avtozam.com

Как выбрать сабвуфер для автомобиля | Все, что нужно знать

Очень часто получается так, что купил в машину хорошее головное устройство и качественные динамики, но полного удовлетворения от звука нет. Катастрофически не хватает мощных «низов», чтобы раскачало, как следует. Получить полное наслаждение от качественного «баса» музыки можно только с установкой мощного и хорошего сабвуфера.

Примечание: Эта статья является частью большой лекции по установке  качественного автозвука. Если вы новичок и не знаете с чего начать, пожалуйста почитайте первую статью из этого цикла: Главные составляющие хорошего автозвука.

 

Виды автомобильных сабвуферов

Чтобы точно знать, как выбрать сабвуфер нужно в первую очередь разобраться, какие бывают виды автомобильных сабвуферов:

1 — Открытого и закрытого (корпусного) типа:
  • Открытого типа сабвуферы представляют собой мощные низкочастотные динамики, установленные непосредственно в автомобильные панели без замкнутого пространства. «Подгонка» воспроизводимой частоты производится только за счет фильтров, но такая регулировка не дает глубокого баса ниже 100 Гц, поэтому открытый тип сабвуфера можно назвать начальным этапом создания качественной музыки.
  • Корпусные сабвуферы представляют собой низкочастотные динамики «запертые» в определенном объеме. Их можно либо приобрести, либо изготовить по индивидуальным параметрам, причем второй вариант более распространен для почитателей «глубоких низов».

Корпусные сабвуферы бывают:

Ящик закрытого типа — динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема, причем замкнутая звуковая волна сзади динамика гасится в ящике, что предотвращает от механических повреждений. Простота расчета по объему конструкции, малая вероятность перегрузки динамика, отличное воспроизведение нижних частот – основные факторы существования такого типа сабвуфера в машину. Но такая конструкция имеет довольно низкий КПД и поэтому редко применима.

Сабвуфер Vibe SLR 12 имеет корпус закрытого типа. 

Фазоинвертор представляет собой закрытый ящик с тоннелем (фазоинвертором), заданных размеров, за счет которого создается повышение звукового давления на установленный динамик, что создает подъем звука на определенной частоте в пределах 50-120 Гц. Замкнутое пространство ящика повышает давление на диффузор, что уменьшает вероятность искажений звука и механических повреждений динамика, а фазоинвертор (акустический фильтр) корректирует подъем АЧХ и разгружает диффузор от избытка давления, что значительно повышает КПД устройства. Фазоинвертор дает возможность создавать сабвуфер для авто с практически любыми характеристиками.

Сабвуфер с фазоинверторм JBL GT5-1204BR

Полосовой громкоговоритель (Бандпасс) —  самая сложная конструкция сабвуфера, требующая дополнительного пространства, т.к. сочетает в себе конструкцию закрытого ящика и фазоинвертора. Основа конструкции – это ящик с фазоинверторным тоннелем и установленным внутри динамиком в качестве перегородки на два отделения, таким образом, сзади динамика образуется закрытое герметичное пространство, придающее жесткости диффузору, а спереди динамика объемное пространство «с выходом наружу» через фазоинвертор.

 Бандпасс сабвуфер JBL GTO-1204BP-D

Бандпасс очень проблематичен в расчетах, но позволяет создать значительный подъем звука даже на 20 Гц, имеет высокий КПД, а сам звук выходит исключительно через отверстие, что дает возможность устанавливать сабвуфер в любом месте, причем выход звука можно организовать за счет тоннелей в любой точке автомобиля.

Бандпасс предоставляет хорошее давление на звук, но бас при этом становится чаще рыхлым, чем плотным.

Внимание: Подобные сабвуферы стоит брать в автомобили только в родных корпусах, собранным производителем с учетом всех тонкостей поскольку самим рассчитать хорошо играющий бандпасс — задача не из лёгких, которая чаще заканчивается неудачей. Причем, после таких неудач приходится собирать всё заново, если на то остаются силы и желание.

2 — Активного или пассивного типа

Активный сабвуфер имеет в своем корпусе встроенный усилитель и не требуют дополнительного внешнего регулирования звукового сигнала. Главным преимуществом активного сабвуфера является его сбалансированная комплектация динамик/усилитель, что очень важно для надежной эксплуатации устройства. Но у активного сабвуфера есть, конечно, и отрицательная сторона – это уже собранная конструкция, которая проблематично располагается в автомобиле, при этом для изготовления корпуса часто используются более дешевые материалы, что неминуемо влияет на качество автозвука.

Пассивный сабвуфер не имеет встроенного усилителя, а значит, требует дополнительного соответствующего усилителя мощности и качественной электропроводки. При соблюдении условий пассивный сабвуфер выгодно отличается своей лояльностью конструктивного исполнения, т.е. установление его в автомобиле выглядит более органичным. Управление звучанием производится на головном устройстве и усилителе мощности, что значительно удобнее, нежели у активных сабвуферов.

Правила выбора сабвуфера

Как правильно выбрать сабвуфер, чтобы он органично вписался в интерьер салона авто и «давал» качественное звучание – достаточно следовать правилам:

Мощностные характеристики сабвуфера должны соответствовать выходной мощности усилителя низкой частоты, причем его мощность должна быть равна сумме всех мощностей выходных каналов, т.е. имеете 4 канала по 100 Вт – значит, сабвуфер необходимо устанавливать на 400 Вт. К тому учтите, что подбор мощности должен осуществляться по аналогичному параметру: номинальной или пиковой мощности.

Эквивалентный объем сабвуфера просчитывается от мощности динамиков. Но пространство салона имеет ограничение, значит еще до приобретения динамиков необходимо точно рассчитать максимальные размеры динамиков и короба сабвуфера, а также место его расположения. Если не учесть этот параметр, то может стать остро вопрос о правильном расположении сабвуфера в машине, при этом уменьшение размеров его корпуса нежелательно из-за ухудшения АЧХ воспроизведения.

Выбор вида сабвуфера осуществляется по желаемому качеству звука и параметров головного устройства. Если головное устройство способно «выдать» достаточную мощность для раскачки, то можно использовать пассивную систему динамиков, а при недостаточной мощности – потребуется активный сабвуфер или дополнительный усилитель мощности. Для создания низов среднего качества достаточно установить мощные низкочастотные динамики на заднюю панель у стекла, а хотите получить качественный глубокий низкий бас – то без фазоинвертора или полосового громкоговорителя не обойтись.

Совет: Подбирайте всегда оптимальные размеры и мощность сабвуфера для вашего автомобиля с учетом размеров и особенностей его салона. Приобретение уже собранных систем всегда приводит к проблемам при установке, а создание индивидуального сабвуфера лишь на первый взгляд проблематично и дорого, а в итоге получается более оправданным из-за получения отличного качества звука и органичного вписывания в интерьер салона. 

И еще несколько полезных советов

  • Выбирая сабвуфер, важно понимать, что никто не сможет гарантировать идеальное звучание именно в вашем автомобиле и его звуковой системе, даже продавец автозвука со стажем более десяти лет. В этом секторе достаточно много тонкостей и различных нюансов.
  • Следует покупать сабвуфер только в тех местах, где вам гарантируют его замену в течение нескольких дней в случае, если звук не будет вас устраивать. Но самым лучшим вариантом считается выбор двух-трёх устройств хорошо зарекомендовавших себя фирм и прослушивание их в собственном автомобиле. В таком случае вы будете избавлены от покупки, которая не принесёт в дальнейшем удовольствие от своего звука, а будет только гудеть и действовать на нервную систему.
  • Когда указывают максимальную мощность сабвуфера, используют лишь рекламный ход для привлечения покупателя — сама по себе данная цифра ни о чем не говорит и на неё  не стоит обращать своё внимание.
  • Мощность сабвуфера, к которой следует присматриваться — номинальная. Это как раз та единица, при которой звук будет звучать без каких-либо искажений. Обычно для автомобиля бывает достаточно мощности в 150-300 Ватт, но если вы хотите почувствовать бас всем своим телом, есть 300-600 Ватт. Всё, что выше указанной мощности используется фанатами или же глухими.
  • Чувствительность сабвуфера отвечает за звуковое давление, которое воспроизводит данный динамик. Чем давление выше, тем лучше эффект.
  • Резонансные частоты сабвуфера являются частотами резонанса динамика. Допустимое значение примерно 25-35 Гц, ниже 20 Гц  встречается редко, а выше 35 Гц считается слишком высоким показателем для сабвуфера, что нехорошо.
  • Добротностью автомобильного сабвуфера считается не качество техники, а соотношение вязких и упругих сил, имеющихся в подвижной системе динамиков вблизи частот резонанса.
  • Эквивалентным объемом сабвуфера является объём воздуха, упругость которого сопоставляется с упругостью подвеса динамика. Данная величина, как правило, определяется диаметром диффузора динамиков и жесткостью подвеса . Не стоит путать эту величину с объёмом корпуса для динамиков.
  • На основании трёх последних характеристик и определяется верное акустическое оформление для сабвуферов автомобиля.
  • Авто-сабвуфер является именно той вещью, в которой стоит обратить внимание как на величину магнита, так и на выбор акустики. В особенности, если вы заинтересованы в сабе с высокой мощностью. Диффузор, как обычно в акустике, рекомендуется в виде прессованного картона: он придаёт большую жесткость при небольшом весе, к тому же есть водоотталкивающая пропитка. Резина или каучук — подвес. Также необходимо обращать внимание на производителей, их стаж работы в данном секторе и на то, как компания успела зарекомендовать себя на рынке. Желательно также наличие гарантии, поскольку случаи бывают разные.

menspassion.ru

Power buffer — буфер без пользы — журнал За рулем

ИСПЫТАНИЯ

Тест

POWER BUFFER — БУФЕР БЕЗ ПОЛЬЗЫ

Броская реклама обещала улучшение плавности хода и управляемости, подъем кузова чуть ли не на 5 см и даже увеличение долговечности подвесок — стоит лишь установить на свой автомобиль изделие из Кореи, именуемое Power buffer (энергетический буфер).

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Четыре ярких, аккуратно изготовленных из полимерного материала разрезных кольца (их устанавливают между витками пружины подвески) должны, видимо, придать автомобилю все то, до чего не смогли додуматься его создатели. Признаться, несмотря на цену 40 у.е., мы не устояли перед соблазном — решили попробовать, что же действительно могут эти симпатичные изделия.

Выбор пал на VAZ 2111, и не случайно. Именно владельцы вазовских переднеприводников увлечены подъемом над дорогой кузовов своих авто. Так почему бы не использовать для этого Power buffer?

Для начала попробуем поставить все это на автомобиль. Спереди, помучившись, мы все же запихиваем его между витками пружины. Задняя подвеска оказывается не столь сговорчивой. Резиновая проставка ни в какую не влезает между более мелкими и «сплоченными» витками. Выход один: снимать амортизатор и устанавливать буфер на «свободные» пружины. Справляемся и с этим. Попутно выясняется, что грязезащитный чехол штока амортизатора не помещается внутри «растолстевшей» пружины, а следовательно, буфер можно поместить лишь в крайнее нижнее положение. В общем, энтузиазма резко поубавилось. Но вот установка позади — можно искать обещанные достоинства.

Первое разочарование не заставляет себя долго ждать — кузов «одиннадцатой» приподнялся всего лишь на 5–10 мм. Радует лишь одно — кинематика подвесок не пострадала. Перед выездом еще одно небольшое испытание — прожатие подвесок до ограничителей. И вновь никакого криминала не обнаруживается: пружины вполне работоспособны, благо эластичные буфера не слишком заневоливают витки.

Выбравшись на дорогу, очень быстро отмечаем, что автомобиль стал жестче. Он подробнее повторяет профиль дороги, резче реагирует на пологие волны, напоминая о них слишком уж «острыми» вертикальными перемещениями. С полной нагрузкой ситуация и вовсе необычная. Буфера не позволяют подвескам выбрать весь ход сжатия, в результате кузов «одиннадцатой» на неровностях норовит все время выпрыгнуть вверх, от чего его с трудом удерживают амортизаторы.

Машина без буферов определенно комфортнее: при в общем-то больших амплитудах перемещений кузова ее подвески куда надежнее справляются с большинством дорожных сюрпризов.

А вот с точки зрения вибронагруженности буфера дают некоторые преимущества. С ними VAZ 2111 увереннее проходит швы, стыки, нашлепки на асфальте. В салоне стало тише, «успокоились» разболтавшиеся обивки багажного отделения.

С управляемостью ситуация также неоднозначна. С буферами VAZ 2111 выглядит чуть активнее, быстрее реагирует на действия рулевым колесом. Казалось бы, здорово — ведь всему «десятому» семейству так не хватает быстродействия. Увы, «энергичности» буферов для этого маловато. Чуть было наметившаяся острота быстро тает по мере увеличения боковых ускорений, а реакции машины становятся еще более вязкими. С полной нагрузкой буфера и вовсе увеличивают склонность к заносу задней оси, так что и здесь их преимущество весьма спорное.

Что уж говорить о следующем обещании — увеличить долговечность амортизаторов. Теоретически дополнительные буфера немного подстрахуют их от «пробоя», но наверняка увеличат при этом скорости перемещения штоков, возрастет при этом и нагруженность свободных витков пружин. Вряд ли это продлит срок их службы.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Чуда, как всегда, не случилось. Автомобиль, пусть даже и отечественный, довольно сбалансированная конструкция. В данном случае вмешательство в нее повлекло за собой незначительное, но все же нарушение этого баланса. Какое-то небольшое улучшение ездовых свойств автомобиля в одних режимах перекрывалось ухудшением (пусть и не криминальным) в других. Power buffer не наносит автомобилю существенного вреда, но и не пробуждает в нем сколь-либо заметных «скрытых» резервов.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

www.zr.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о