8254Aa схема на русском – Схемы самодельных зарядок для литий-ионных аккумуляторов (18650, 14500 li-ion), как правильно заряжать литий-полимерные АКБ

Плата защиты для модернизации аккумуляторов шуруповерта Battery Charger Protection Board

Небольшой фотоотчет о замене ячеек аккумулятора в шуруповерте.
Расскажу, плюсы и минусы, а также про ошибки, которые совершать не надо

Приветствую!
Давно собирался сделать небольшой отзыв о замене «сдохших» Ni-Cd ячеек в аккумуляторе шуруповерта на литиевые.
Моя старая аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол успешно трудилась до настоящего момента на протяжении многих лет, помогая в многочисленных ремонтах и по хозяйству. Но постепенно аккумуляторы устали. А конкретно – исчерпался ресурс обоих комплектных аккумуляторов. Некоторые ячейки покрылись солью, за что и были дисквалифицированных из состава батареи. Переделку я осуществлял примерно полгода назад, АКБ заказывал по одной из ссылок с Mysku, с распродажи (обычные элементы недорогие 18650, лучше заказывать элементы с током около 25-30А, ссылки есть в комментариях ниже). Заказывал комплектом 4 шт., так как родные АКБ на 14.4В. И было два варианта: делать 4S или 3S. Первый чреват выходом из строя элементов шуруповерта, а второй – низким напряжением, и как вследствие большим током на контактах двигателя (и перегревом). Далее, была приобретена плата защиты ячеек BMS (ссылка), одна из самых простых на чипе 8254A.

Так вот. Плату 5А я крайне не рекомендую. Подходит она для конверсии р/у моделек и прочих игрушек с никеля или щелочных батареек на литиевые, а 5А вполне хватает для коллекторных моторов. А вот для шуруповерта я ее зря купил.
В следствие низкого рабочего тока маленькой платы срабатывает защита превышения тока от шуруповерта при превышении нагрузки. То есть при застревании сверла либо при срабатывании муфты. Практически сразу же после начала работы аккумулятор отключается — срабатывала отсечка.

Итак, наконец-то появилось время доработать свой «косяк», по замене старой маленькой платы защиты на предварительно заказанную новую плату защиты 3S Li-ion Lithium Battery Charger Protection Board 10.8V/11.1V/12.6V 30A Overcharge/Over-discharge/Overcurrent/Short-circuit Protection. Периодически мониторю акции в разных магазинах типа jd, tomtop, gearbest. В томтопе еще как то коврики были по акции бесплатно за регистрацию. С этого все и началось))

Отвлекся, Ну так вот про плату. На сайте представлены такие фото платы защиты

А вот внешний вид и описание платы

Плата имеет следующие параметры:
— Защитой обеспечиваются три ячейки литиевый элементов по 3,7 (3S)

— Рабочий ток платы до 10А без радиаторов, 15А — с установленным на транзисторы радиатором.
— Пиковый ток до 30А.
— Защита от перезаряда 4.25±0.025V
— Защита от глубокого разряда 2.50±0.08V
— Защита от короткого замыкания или от тока более 30А.
— Рабочая температура 40-85°C
— Односторонний дизайн платы позволяет установить ее на радиатор охлаждения.
— Размеры платы 50 х 22 х 4 мм
Помимо очевидных сторон (защита), наличие платы BMS в аккумуляторе позволяет не выводить наружу балансировочный разъем (для того же IMAX B6).

Теперь про упаковку и посылку. Пришло все в пупырке и в антистатическом запаянном пакете.

«Стриптиз». Достаем плату из антистатической упаковки

Внешний вид. С обратной стороны ничего нет, можно приклеить ее к радиатору

Размеры платы относительно небольшие. Чуть шире, чем один элемент 18650. Отлично поместится в корпусе старой батареи

Контрольные замеры)) Обратите внимание, отсутствуют отверстия крепления под винт

Присутствуют компоненты: чип 8254AA, мосфеты D403, шунт.

Мосфеты D403
Микросхема 8254AA
Схема подключения ячеек к плате

И электрическая схема самой платы (вариант для 4S. Для 3S принципиальных отличий нет)

Дополнительная информация — еще одна схема на основе 8254А

Схема видимо для плат BMS 3S, которые изначально ставятся в сборки аккумуляторных батарей. Клемма CH + от зарядки.
Схема изначально была в обзоре, оставлю для сравнения


Начинаем разбирать батарею. По хорошему требуется доработать обе батареи. Оставлю вторую как контрольный образец.

Слева кадмиевая батарея, отслужившая свое, справа — первая попытка замены (с BMS 5A).

Крупный планом сборка с платой защиты на 5А (старая)

Новая плата на 30А так и просится в шуруповерт. Итак, пора приступить к переборке.

Операция простая — отпаять старую (B+, B-, балансировочные B1/B2, и выходы P+, P-). И припаять в том же порядке уже на новую, скрепить сборку (термоклей и синяя изолента).

Силовые провода припаиваю толстым медным проводом. К аккумуляторным элементам либо очень быстро паять (чтобы не нагревалось), либо приваривать лепестки и паяться к лепесткам (предпочтительный вариант).

Балансировочные выводы B1, B2 расположены очень близко, и размеры контактных площадок маленькие, что намекает на малый балансировочный ток.

Аналогично аккуратно припаиваются силовые выходы, которые идут на клеммы батареи шуруповерта.

Собранный пакет из батарей и платы защиты можно упаковать обратно в корпус.

Небольшой тест срабатывания отсечки шуруповерта.

На видео хорошо видно, что защита не срабатывает при фиксации патрона. То есть имитируем нагрузку, вызываем срабатывание муфты. Старая плата сразу же уходила в защиту. Новая — держится молодцом!

В качестве итога скажу, что старая плата защиты на 5А оказалась непригодна для шуруповерта, у меня частенько срабатывала отсечка. После установки платы защиты 3S на 30А работа с шуруповертом стала гораздо приятнее. По ощущениям сборки 3S хватает раза в три дольше, чем аналогичного «родного» аккумулятора, с учетом остаточной емкости (например, вместо 15-20 минут работы Ni-Cd получается 45-60 минут от лития неспешной размеренной работы). А соответственно уже не надо то и дело ставить аккумуляторы на зарядку.

Если что – защита отключается после подачи внешнего питающего напряжения на плату (то есть необходимо установить на зарядку), потребовалось увеличить рабочий ток.

Теперь потребуется доработать блок питания (можно подсмотреть у ув. Kirich способы доработки штатных сзу).

В этом обзоре я останавливаться на зарядке не буду. Комплектуха заказана, еще не вся пришла. По мере переделки БП — опубликую еще обзор, по питанию этой модернизированной батареи. Общий смысл — меняются внутренности в БП, клеммы остаются, батарея заряжается штатно, в своих гнездах. Ниже приведу ссылки на подобные переделки.

И вместо вывода: Со старой платой защиты на 5А частенько срабатывала защита на моем шуруповерте. Мне потребовалось увеличить рабочий ток. С этой целью и была приобретена плата защиты 3S на 30А, батарея перепаяна, потестирована. А старая плата на 5А перекочует в игрушки.

Старая плата была на 5А типа такой

Полезные ресурсы:
Блок питания на 12В (3S)
Еще переделка шуруповерта с переделкой зарядного
Питание от балансира
Обзор переделки от Waldemarik

Переделываем плату 4s В 3s

В комментариях есть информация о переделке подобной же платы 4s

4s переделывается в 3s разрезанием одной дорожки и напаиванием одной перемычки

Спасибо t0xy за подробную информацию

«Заряжаем правильно» от Kirich

Если плата ушла в защиту — то защита отключается после подачи внешнего питающего напряжения на плату (то есть необходимо установить на зарядку),

Оффтоп: Что такое отсечка можно посмотреть тут, в творчестве Саши Поддубного

mysku.ru

3S-4S платы BMS или один из вариантов переделки шуруповерта под литий

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о двух простеньких платках, предназначенных для контроля за сборками Li-Ion аккумуляторов, именуемые BMS. В обзоре будет тестирование, а также несколько вариантов переделки шуруповерта под литий на основе этих плат или подобных. Кому интересно, милости прошу под кат.
Update 1, Добавлен тест рабочего тока плат и небольшое видео по красной плате
Update 2, Поскольку тема вызвала небольшой интерес, поэтому постараюсь дополнить обзор еще несколькими способами переделки шурика, чтобы получился некий простенький FAQ

Общий вид:

Краткие ТТХ плат:

Примечание:

Сразу же хочу предупредить – с балансиром только синяя плата, красная без балансира, т.е. это чисто плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. А также вопреки некоторым убеждениям ни одна из них не имеет контроллера заряда (CC/CV), поэтому для их работы необходима специальная платка с фиксированным напряжение и ограничением тока.

Габариты плат:

Размеры плат совсем небольшие, всего 56мм*21мм у синей и 50мм*22мм у красной:


Вот сравнение с аккумуляторами АА и 18650:

Внешний вид:

Начнем с синей платы защиты:

При более детальном рассмотрении можно увидеть контроллер защиты – S8254AA и компоненты балансировки для 3S сборки:

К сожалению, рабочий ток по заявлению продавца всего 8А, но судя по даташитам один мосфет AO4407A рассчитан на 12А (пиковый 60А), а у нас их два:

Еще отмечу, что ток балансировки совсем небольшой (около 40ma) и активируется балансировка, как только все ячейки/банки перейдут в режим CV (вторая фаза заряда).
Подключение:

Красная плата попроще, ибо не имеет балансира:

Она также выполнена на основе контроллера защиты – S8254AA, но рассчитана на более высокий рабочий ток в 15А (опять же по заявлениям производителя):

Ходя по даташитам на используемые силовые мосфеты, рабочий ток заявлен 70А, а пиковый 200А, хватит даже одного мосфета, а у нас их два:

Подключение аналогичное:

Итого, как мы видим, на обеих платах присутствует контроллер защиты с необходимой развязкой, силовые мосфеты и шунты для контроля проходящего тока, но в синей есть еще и встроенный балансир. Я особо не вникал в схему, но похоже, что силовые мосфеты запараллелены, поэтому рабочие токи можно умножать на два. Важное примечание — максимальные рабочие токи ограничиваются токовыми шунтами! Про алгоритм заряда (CC/CV) эти платки не знают. В подтверждение тому, что это именно платы защиты, можно судить по даташиту на контроллер S8254AA, в котором о зарядном модуле ни слова:

Сам контроллер рассчитан на 4S соединение, поэтому с некоторой доработкой (судя по даташиту) – подпайкой кондера и резистора, возможно, заработает красная платка:

Синюю платку так просто доработать до 4S не получится, придется допаивать элементы балансира.

Тестирование плат:

Итак, переходим к самому главному, а именно к тому, насколько они пригодны для реального применения. Для тестирования нам помогут следующие приспособления:
— сборный модуль (три трех/четырехрегистровых вольтметра и холдер для трех 18650 аккумуляторов), который мелькал в моем обзоре зарядника iCharger 208B, правда, уже без балансировочного хвостика:

— двухрегистровый ампервольтметр для контроля тока (нижние показания прибора):

— понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития:

— зарядно-балансировочное устройство iCharger 208B для разряда всей сборки

Стенд простой — плата преобразователь подает фиксированное постоянное напряжение 12,6V и ограничивает зарядный ток. По вольтметрам смотрим, на каком напряжении срабатывают платы и как отбалансированы банки.
Для начала посмотрим главную фишку синей платы, а именно балансировку. На фото 3 банки, заряженные на 4,15V/4,18V/4,08V. Как видим – разбалансировка. Подаем напряжение, зарядный ток постепенно падает (нижний приборчик):

Поскольку платка не имеет каких-либо индикаторов, то окончание балансировки можно оценить только на глаз. Амперметр за час с лишним до окончания уже показывал по нулям. Кому интересно, вот небольшой ролик о том, как работает балансир в этой плате:

В итоге банки отбалансированы на уровне 4,210V/4,212V/4,206V, что весьма неплохо:

При подаче напряжения чуть большего 12,6V, как я понял, балансир неактивен и как-только напряжение на одной из банок достигнет 4,25V, то контроллер защиты S8254AA отключает заряд:

Такая же ситуация и с красной платой, контроллер защиты S8254AA отключает заряд также на уровне 4,25V:

Теперь пройдемся по отсечке при нагрузке. Разряжать буду, как уже упоминал выше, зарядно-балансировочным устройством iCharger 208B в режиме 3S током 0,5А (для более точных замеров). Поскольку мне не очень хочется ждать разряда всей батареи, поэтому я взял один разряженный аккумулятор (на фото зеленый Самсон INR18650-25R).
Синяя плата отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,7V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Как видим, ровно на 2,7V плата отключает нагрузку (продавец заявлял 2,8V). Как мне кажется, немного высоковато, особенно если учитывать тот факт, что в тех же шуруповертах нагрузки огромные, следовательно, и просадка напряжения большая. Все же желательно в таких приборах иметь отсечку под 2,4-2,5V.
Красная плата, наоборот, отключает нагрузку, как только напряжение на одной из банок достигнет 2,5V. На фото (без нагрузки->перед отключением->окончание):

Вот здесь вообще все отлично, но нет балансира.

Update 1: Тест нагрузки:
По току отдачи нам поможет следующий стенд:
— все тот же холдер/держатель для трех 18650 аккумуляторов
— 4-х регистровый вольтметр (контроль общего напряжения)
— автомобильные лампы накаливания в качестве нагрузки (к сожалению, у меня всего 4 лампы накаливания по 65W, больше не имею)
— мультиметр HoldPeak HP-890CN для измерения токов (макс 20А)
— качественные медные многожильные акустические провода большого сечения

Пару слов о стенде: аккумуляторы соединены «вальтом», т.е. как бы друг за другом, для уменьшения длины соединительных проводов, а следовательно и падения напряжения на них при нагрузке будет минимальным:

Соединение банок на холдере («вальтом»):

В качестве щупов для мультиметра выступили качественные провода с крокодилами от зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B, ибо HoldPeak’овские не внушают доверие, да и лишние соединения будут вносить дополнительные искажения.
Для начала потестим красную плату защиты, как самую интересную в плане токовой нагрузки. Припаяем силовые и побаночные провода:

Получается что-то типа этого (нагрузочные соединения получились минимальной длины):

Я уже упоминал в разделе о переделке шурика о том, что подобные холдеры не очень предназначены для таких токов, но для тестов пойдет.
Итак, стенд на основе красной платки (по замерам не более 15А):

Коротко поясню: плата держит 15А, но у меня нет подходящей нагрузки, чтобы вписаться в этот ток, поскольку четвертая лампа добавляет еще около 4,5-5А, а это уже за пределами платки. При 12,6А силовые мосфеты теплые, но не горячие, самое то для продолжительной работы. При токах более 15А плата уходит в защиту. Я замерял с резисторами, они добавляли пару ампер, но стенд уже разобран.
Огромный плюс красной платы – нет блокировки защиты. Т.е. при срабатывании защиты ее не нужно активировать подачей напряжения на выходные контакты. Вот небольшой видеоролик:

Немного поясню. Поскольку лампы накаливания в холодном виде имеют низкое сопротивление, да к тому же еще включены параллельно, то платка думает, что произошло короткое замыкание и срабатывает защита. Но благодаря тому, что у платы нет блокировки, можно немного разогреть спиральки, сделав более «мягкий» старт.

Синяя платка держит больший ток, но на токах более 10А силовые мосфеты сильно греются. На 15А платка выдержит не более минуты, ибо через 10-15 секунд палец уже не держит температуру. Благо остывают быстро, поэтому для кратковременной нагрузки вполне подойдут. Все бы ничего, но при срабатывании защиты плата блокируется и для разблокировки необходимо подавать напряжение на выходные контакты. Это вариант явно не для шуруповерта. Итого, ток в 16А держит, но мосфеты очень сильно греются:

Вывод: лично мое мнение таково, что для электроинструмента отлично подойдет обычная плата защиты без балансира (красная). Она имеет высокие рабочие токи, оптимальное напряжение отсечки в 2,5V, да и легко дорабатывается до конфигурации 4S (14,4V/16,8V). Я считаю – это самый оптимальный выбор для переделки бюджетного шурика под литий.
Теперь по синей платке. Из плюсов – наличие балансировки, но рабочие токи все же небольшие, 12А (24А) это для шурика с крутящим моментом 15-25Нм несколько маловато, особенно когда патрон уже почти стопорит при затяжке самореза. Да и напряжение отсечки всего 2,7V, а это значит, что при сильной нагрузке часть емкости батареи останется невостребованной, поскольку на высоких токах просадка напряжения на банках приличная, да и они рассчитаны на 2,5V. И самый большой минус – плата при сработке защиты блокируется, поэтому применение в шуруповерте нежелательно. Синюю платку лучше использовать в каких-нибудь самоделках, но это опять же, лично мое мнение.

Возможные схемы применения или как переделать питание шурика на литий:

Итак, как же можно переделать питание любимого шурика с NiCd на Li-Ion/Li-Pol? Эта тема уже достаточно заезжена и решения, в принципе, найдены, но я вкратце повторюсь.
Для начала скажу лишь одно – в бюджетных шуриках стоит лишь плата защиты от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока (аналог обозреваемой красной платы). Никакой балансировки там нет. Более того, даже в некоторых брендовых электроинструментах нет балансировки. Это же относится ко всем инструментам, где есть гордые надписи «Зарядка за 30 минут». Да, они заряжаются за полчаса, но отключение происходит тогда, как только напряжение на одной из банок достигнет номинала или сработает плата защиты. Не трудно догадаться, что банки будут заряжены не полностью, но разница всего 5-10%, поэтому не столь важно. Главное запомнить, заряд с балансировкой идет, как минимум, несколько часов. Поэтому возникает вопрос, а оно вам надо?

Итак, самый распространенный вариант выглядит так:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V и ограничением тока (1-2А) -> плата защиты -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дешево, быстро, приемлемо, надежно. Балансировка гуляет в зависимости от состояния банок (емкость и внутреннее сопротивление). Вполне рабочий вариант, но через некоторое время разбалансировка даст о себе знать по времени работы.

Более правильный вариант:
Сетевое ЗУ со стабилизированным выходом 12,6V, ограничением тока (1-2А) -> плата защиты с балансировкой -> 3 последовательно соединенных аккумулятора
В итоге: дорого, быстро/медленно, качественно, надежно. Балансировка в норме, емкость батареи максимальная

Итого, будем стараться сделать наподобие второго варианта, вот как можно сделать:
1) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, платы защиты и специализированное зарядно-балансировочное устройство (iCharger, iMax). Дополнительно придется вывести балансировочный разъем. Минусов всего два – модельные зарядники недешевые, да и обслуживать не очень удобно. Плюсы – высокий ток заряда, высокий ток балансировки банок
2) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты с балансировкой, DC преобразователь с токоограничением, БП
3) Li-Ion/Li-Pol аккумуляторы, плата защиты без балансировки (красная), DC преобразователь с токоограничением, БП. Из минусов только то, что со временем появится разбалансировка банок. Для минимизации разбалансировки, перед переделкой шурика необходимо подогнать напряжение к одному уровню и желательно брать банки из одной партии

Первый вариант сгодится только тем, кто имеет модельное ЗУ, но мне кажется, если им нужно было, то они уже давным давно переделали свой шурик. Второй и третий варианты практически одинаковые и имеют право на жизнь. Необходимо лишь выбрать, что важнее – скорость или емкость. Я считаю, что самый оптимальный вариант – последний, но только раз в несколько месяцев нужно балансировать банки.

Итак, хватит болтовни, переходим к переделке. Поскольку я не имею шурика на NiCd аккумах, поэтому о переделке только на словах. Нам будет нужно:

1) Источник питания:

— Первый вариант. Блок питания (БП), как минимум, на 14V или больше. Ток отдачи желателен не менее 1А (в идеале около 2-3А). Нам подойдет блок питания от ноутбуков/нетбуков, от зарядных устройств (выход более 14V), блоки для питания светодиодных лент, видеозаписывающей аппаратуры (DIY БП), например этот или этот:

— Понижающий DC/DC преобразователь с токоограничением и возможностью заряда лития, например этот или этот:

— Второй вариант. Готовые блоки питания для шуриков с токоограничением и выходом 12,6V. Стоят недешево, как пример из моего обзора шуруповерта MNT — тыц:

— Третий вариант. Готовый БП со стабилизацией:

2) Плата защиты с балансиром или без оного. То току желательно брать с запасом:

Если использоваться будет вариант без балансира, то необходимо подпаять балансировочный разъем. Это нужно для контроля напряжения на банках, т.е. для оценки разбалансировки. И как вы понимаете, нужно будет периодически дозаряжать батарею побаночно простым зарядным модулем TP4056, если началась разбалансировка. Т.е. раз в несколько месяцев, берем платку TP4056 и заряжаем поочереди все банки, которые по окончании заряда имеют напряжение ниже 4,18V. Данный модуль корректно отрубает заряд на фиксированном напряжении 4,2V. Данная процедура займет час-полтора, зато банки будут более-менее отбалансированы.
Написано немного сумбурно, но для тех, кто в танке:
Через пару месяцев ставим на зарядку батарею шуруповерта. По окончании заряда достаем балансировочный хвостик и меряем напряжение на банках. Если получается что-то вроде этого – 4,20V/4,18V/4,19V, то балансировка, в принципе не нужна. Но если картина следующая – 4,20V/4,06V/4,14V, то берем модуль TP4056 и дозаряжаем поочереди две банки до 4,2V. Другого варианта, кроме специализированных зарядников-балансиров я не вижу.

3) Высокотоковые аккумуляторы:

Я уже ранее писал пару небольших обзоров о некоторых из них – тыц и тыц. Вот основные модели высокотоковых 18650 Li-Ion аккумуляторов:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.). С другими баночками особо не сталкивался, но лично мой выбор — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был небольшой технологический дефект и начали появляться фейки с заниженной токоотдачей. Статью о том, как отличить фейк от оригинала могу скинуть, но чуть позже, нужно поискать ее.

Как все это хозяйство соединить:

Ну и пару слов о соединении. Используем качественные медные многожильные провода приличного сечения. Это качественные акустические или обычные ШВВП/ПВС сечением 0,5 или 0,75 мм2 из хозмага (вспарываем изоляцию и получаем качественные проводочки разного цвета). Длина соединительных проводников должна быть минимальной. Аккумуляторы, желательны из одной партии. Перед их соединением желательно зарядить их до одного напряжения, чтобы как можно дольше не было разбалансировки. Пайка аккумуляторов не представляет ничего сложного. Главное иметь мощный паяльник (60-80Вт) и активный флюс (паяльная кислота, например). Паяется на ура. Главное потом протереть место пайки спиртом или ацетоном. Сами аккумуляторы размещаются в батарейном отсеке от старых NiCd банок. Располагать лучше треугольником, минус к плюсу или как в народе «вальтом», по аналогии с этим (один аккум будет расположен наоборот), либо чуть выше хорошее пояснение (в разделе тестирование):

Так, соединяющие аккумуляторы провода, получатся короткими, следовательно, падение драгоценного напряжения в них под нагрузкой будет минимальным. Использовать холдеры на 3-4 аккумулятора не рекомендую, не для таких токов они предназначены. Побаночные и балансировочные проводники не так важны и могут быть меньшего сечения. В идеале, аккумы и плату защиты лучше запихать в батарейный отсек, а понижающий DC преобразователь отдельно в док станцию. Светодиодные индикаторы заряд/заряжено можно заменить своими и вывести на корпус докстанции. При желании можно добавить в батарейный модуль минивольтметр, но это лишние деньги, ибо общее напряжение на АКБ только косвенно скажет об остаточной емкости. Но если есть желание, почему бы и нет. Вот он самый:

Теперь прикинем по ценам:
1) БП – от 5 до 7 долларов
2) DC/DC преобразователь – от 2 до 4 долларов
3) Платы защиты — от 5 до 6 долларов
4) Аккумуляторы – от 9 до 12 долларов (3-4$ штучка)

Итого, в среднем 15-20$ за переделку (со скидками/купонами), либо 25$ без оных.

Update 2, еще несколько способов переделки шурика:

Следующий вариант (подсказали по комментам, спасибо I_R_O и cartmannn):
Использовать недорогие 2S-3S зарядные устройства типа SkyRC e3 (это производитель того же iMax B6) или всевозможные копии B3/B3 AC/imax RC B3 (тыц) или (тыц)
Оригинальный SkyRC e3 имеет зарядный ток на каждую банку 1,2А против 0,8А у копий, должен быть точен и надежен, но в два раза дороже копий. Совсем недорого можно купить на том же Банггуде. Как я понял по описанию, он имеет 3 независимых зарядных модуля, что-то сродни 3 модулей TP4056. Т.е. SkyRC e3 и его копии не имеют балансировки как таковой, а просто заряжают банки до одного значения напряжения (4,2V) одновременно, поскольку у них не выведены силовые разъемы. В ассортименте SkyRC есть действительно зарядно-балансировочные устройства, например, SkyRC e4, но ток балансировки всего 200ma и стоит уже в районе 15-20 долларов, зато умеет заряжать лифешки (LiFeP04) и токи заряда до 3А. Кому интересно, могут ознакомиться с модельным рядом SkyRC.
Итого, для данного варианта необходимо любое из вышеперечисленных 2S-3S зарядных устройств, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты и высокотоковые аккумуляторы:

Как по мне, очень хороший и экономичный вариант, наверно, я бы остановился на нем.

Еще один вариант, предложенный камрадом Volosaty:
Использовать так называемый «Чешский балансир»:

Где он продается лучше спросить у него, я первый раз о нем услышал, :-). По токам ничего не подскажу, но судя по описанию, ему необходим источник питания, поэтому вариант не такой бюджетный, но вроде как интересный в плане зарядного тока. Вот ссылка на статью. Итого, для данного варианта необходимы: источник питания, красная или аналогичная (без балансировки) плата защиты, «чешский балансир» и высокотоковые аккумуляторы.

Преимущества:
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение лицом к лицу – типичная батарея шурика из NiCd аккумов против литиевой:
+ высокая плотность энергии. У типичной никелевой батареи 12S 14,4V 1300mah запасенная энергия 14,4*1,3=18,72Wh, а у литиевой батареи 4S 18650 14,4V 3000mah — 14,4*3=43,2Wh
+ отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
+ меньшие габариты и вес при одинаковых параметрах с NiCd
+ быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
+ низкий саморазряд

Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо, поэтому зачастую имеет смысл переделки питания…

Вывод: обозреваемые платки неплохи, должны подойти для любой задачи. Если бы у меня был шурик на NiCd банках, для переделки я бы выбрал красную платку, :-)…

Киса:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

mysku.ru

Плата защиты для модернизации аккумуляторов шуруповерта Battery Charger Protection Board

• Цена: $7.45 (брал по акции за $4.99)

Небольшой фотоотчет о замене ячеек аккумулятора в шуруповерте.
Расскажу, плюсы и минусы, а также про ошибки, которые совершать не надо

Приветствую!
Давно собирался сделать небольшой отзыв о замене «сдохших» Ni-Cd ячеек в аккумуляторе шуруповерта на литиевые.
Моя старая аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол успешно трудилась до настоящего момента на протяжении многих лет, помогая в многочисленных ремонтах и по хозяйству. Но постепенно аккумуляторы устали. А конкретно – исчерпался ресурс обоих комплектных аккумуляторов. Некоторые ячейки покрылись солью, за что и были дисквалифицированных из состава батареи. Переделку я осуществлял примерно полгода назад, АКБ заказывал по одной из ссылок с Mysku, с распродажи (обычные элементы недорогие 18650, лучше заказывать элементы с током около 25-30А, ссылки есть в комментариях ниже). Заказывал комплектом 4 шт., так как родные АКБ на 14.4В. И было два варианта: делать 4S или 3S. Первый чреват выходом из строя элементов шуруповерта, а второй – низким напряжением, и как вследствие большим током на контактах двигателя (и перегревом). Далее, была приобретена плата защиты ячеек BMS (ссылка), одна из самых простых на чипе 8254A.

Так вот. Плату 5А я крайне не рекомендую. Подходит она для конверсии р/у моделек и прочих игрушек с никеля или щелочных батареек на литиевые, а 5А вполне хватает для коллекторных моторов. А вот для шуруповерта я ее зря купил.
В следствие низкого рабочего тока маленькой платы срабатывает защита превышения тока от шуруповерта при превышении нагрузки. То есть при застревании сверла либо при срабатывании муфты. Практически сразу же после начала работы аккумулятор отключается — срабатывала отсечка.

Итак, наконец-то появилось время доработать свой «косяк», по замене старой маленькой платы защиты на предварительно заказанную новую плату защиты 3S Li-ion Lithium Battery Charger Protection Board 10.8V/11.1V/12.6V 30A Overcharge/Over-discharge/Overcurrent/Short-circuit Protection. Периодически мониторю акции в р

mysku.me

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта

Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.

Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.

Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.

В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.

Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.

Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.

Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.

Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.
Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора 🙂Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.2Ач, соответственно 14.4 Втч.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Разбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.

В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить. Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q

Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
А теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т.п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.
Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные). Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.

Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).

При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных. В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т.д.

Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.
После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.Плата защиты аккумуляторной батареи или как переделать батарею шуруповерта
Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.

1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегр

www.kirich.blog

3S-4S платы BMS или один из вариантов переделки шуруповерта под литий

Вcex привeтcтвую, ктo зaглянул нa oгoнeк. Рeчь в oбзoрe пoйдeт, кaк вы нaвeрнo ужe дoгaдaлиcь, o двуx прocтeнькиx плaткax, прeднaзнaчeнныx для кoнтрoля зa cбoркaми Li-Ion aккумулятoрoв, имeнуeмыe BMS. В oбзoрe будeт тecтирoвaниe, a тaкжe нecкoлькo вaриaнтoв пeрeдeлки шурупoвeртa пoд литий нa ocнoвe этиx плaт или пoдoбныx. Кoму интeрecнo, милocти прoшу пoд кaт.

Общий вид:

Крaткиe ТТХ плaт:

Примeчaниe:

Срaзу жe xoчу прeдупрeдить – c бaлaнcирoм тoлькo cиняя плaтa, крacнaя бeз бaлaнcирa, т.e. этo чиcтo плaтa зaщиты oт пeрeзaрядa/пeрeрaзрядa/КЗ/выcoкoгo нaгрузoчнoгo тoкa. А тaкжe вoпрeки нeкoтoрым убeждeниям ни oднa из ниx нe имeeт кoнтрoллeрa зaрядa (CC/CV), пoэтoму для иx рaбoты нeoбxoдимa cпeциaльнaя плaткa c фикcирoвaнным нaпряжeниe и oгрaничeниeм тoкa.

Гaбaриты плaт:

Рaзмeры плaт coвceм нeбoльшиe, вceгo 56мм*21мм у cинeй и 50мм*22мм у крacнoй:


Вoт cрaвнeниe c aккумулятoрaми АА и 18650:

Внeшний вид:

Нaчнeм c cинeй плaты зaщиты:

При бoлee дeтaльнoм рaccмoтрeнии мoжнo увидeть кoнтрoллeр зaщиты – S8254AA и кoмпoнeнты бaлaнcирoвки для 3S cбoрки:

К coжaлeнию, рaбoчий тoк пo зaявлeнию прoдaвцa вceгo 8А, нo cудя пo дaтaшитaм oдин мocфeт AO4407A рaccчитaн нa 12А (пикoвый 60А), a у нac иx двa:

Ещe oтмeчу, чтo тoк бaлaнcирoвки coвceм нeбoльшoй (oкoлo 40ma) и aктивируeтcя бaлaнcирoвкa, кaк тoлькo вce ячeйки/бaнки пeрeйдут в рeжим CV (втoрaя фaзa зaрядa).
Пoдключeниe:

Крacнaя плaтa пoпрoщe, ибo нe имeeт бaлaнcирa:

Онa тaкжe выпoлнeнa нa ocнoвe кoнтрoллeрa зaщиты – S8254AA, нo рaccчитaнa нa бoлee выcoкий рaбoчий тoк в 15А (oпять жe пo зaявлeниям прoизвoдитeля):

Хoдя пo дaтaшитaм нa иcпoльзуeмыe cилoвыe мocфeты, рaбoчий тoк зaявлeн 70А, a пикoвый 200А, xвaтит дaжe oднoгo мocфeтa, a у нac иx двa:

Пoдключeниe aнaлoгичнoe:

Итoгo, кaк мы видим, нa oбeиx плaтax приcутcтвуeт кoнтрoллeр зaщиты c нeoбxoдимoй рaзвязкoй, cилoвыe мocфeты и шунты для кoнтрoля прoxoдящeгo тoкa, нo в cинeй ecть eщe и вcтрoeнный бaлaнcир. Я ocoбo нe вникaл в cxeму, нo пoxoжe, чтo cилoвыe мocфeты зaпaрaллeлeны, пoэтoму рaбoчиe тoки мoжнo умнoжaть нa двa. Прo aлгoритм зaрядa (CC/CV) эти плaтки нe знaют. В пoдтвeрждeниe тoму, чтo этo имeннo плaты зaщиты, мoжнo cудить пo дaтaшиту нa кoнтрoллeр S8254AA, в кoтoрoм o зaряднoм мoдулe ни cлoвa:

Сaм кoнтрoллeр рaccчитaн нa 4S coeдинeниe, пoэтoму c нeкoтoрoй дoрaбoткoй (cудя пo дaтaшиту) – пoдпaйкoй кoндeрa и рeзиcтoрa, вoзмoжнo, зaрaбoтaeт крacнaя плaткa:

Синюю плaтку тaк прocтo дoрaбoтaть дo 4S нe пoлучитcя, придeтcя дoпaивaть элeмeнты бaлaнcирa.

Тecтирoвaниe плaт:

Итaк, пeрexoдим к caмoму глaвнoму, a имeннo к тoму, нacкoлькo oни пригoдны для рeaльнoгo примeнeния. Для тecтирoвaния нaм пoмoгут cлeдующиe приcпocoблeния:
— cбoрный мoдуль (три трex/чeтырexрeгиcтрoвыx вoльтмeтрa и xoлдeр для трex 18650 aккумулятoрoв), кoтoрый мeлькaл в мoeм oбзoрe зaрядникa iCharger 208B, прaвдa, ужe бeз бaлaнcирoвoчнoгo xвocтикa:

— двуxрeгиcтрoвый aмпeрвoльтмeтр для кoнтрoля тoкa (нижниe пoкaзaния прибoрa):

— пoнижaющий DC/DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм и вoзмoжнocтью зaрядa лития:

— зaряднo-бaлaнcирoвoчнoe уcтрoйcтвo iCharger 208B для рaзрядa вceй cбoрки

Стeнд прocтoй — плaтa прeoбрaзoвaтeль пoдaeт фикcирoвaннoe пocтoяннoe нaпряжeниe 12,6V и oгрaничивaeт зaрядный тoк. Пo вoльтмeтрaм cмoтрим, нa кaкoм нaпряжeнии cрaбaтывaют плaты и кaк oтбaлaнcирoвaны бaнки.
Для нaчaлa пocмoтрим глaвную фишку cинeй плaты, a имeннo бaлaнcирoвку. Нa фoтo 3 бaнки, зaряжeнныe нa 4,15V/4,18V/4,08V. Кaк видим – рaзбaлaнcирoвкa. Пoдaeм нaпряжeниe, зaрядный тoк пocтeпeннo пaдaeт (нижний прибoрчик):

Пocкoльку плaткa нe имeeт кaкиx-либo индикaтoрoв, тo oкoнчaниe бaлaнcирoвки мoжнo oцeнить тoлькo нa глaз. Ампeрмeтр зa чac c лишним дo oкoнчaния ужe пoкaзывaл пo нулям. Кoму интeрecнo, вoт нeбoльшoй рoлик o тoм, кaк рaбoтaeт бaлaнcир в этoй плaтe:

В итoгe бaнки oтбaлaнcирoвaны нa урoвнe 4,210V/4,212V/4,206V, чтo вecьмa нeплoxo:

При пoдaчe нaпряжeния чуть бoльшeгo 12,6V, кaк я пoнял, бaлaнcир нeaктивeн и кaк-тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт 4,25V, тo кoнтрoллeр зaщиты S8254AA oтключaeт зaряд:

Тaкaя жe cитуaция и c крacнoй плaтoй, кoнтрoллeр зaщиты S8254AA oтключaeт зaряд тaкжe нa урoвнe 4,25V:

Тeпeрь прoйдeмcя пo oтceчкe при нaгрузкe. Рaзряжaть буду, кaк ужe упoминaл вышe, зaряднo-бaлaнcирoвoчным уcтрoйcтвoм iCharger 208B в рeжимe 3S тoкoм 0,5А (для бoлee тoчныx зaмeрoв). Пocкoльку мнe нe oчeнь xoчeтcя ждaть рaзрядa вceй бaтaрeи, пoэтoму я взял oдин рaзряжeнный aккумулятoр (нa фoтo зeлeный Сaмcoн INR18650-25R).
Синяя плaтa oтключaeт нaгрузку, кaк тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт 2,7V. Нa фoтo (бeз нaгрузки->пeрeд oтключeниeм->oкoнчaниe):

Кaк видим, рoвнo нa 2,7V плaтa oтключaeт нaгрузку (прoдaвeц зaявлял 2,8V). Кaк мнe кaжeтcя, нeмнoгo выcoкoвaтo, ocoбeннo ecли учитывaть тoт фaкт, чтo в тex жe шурупoвeртax нaгрузки oгрoмныe, cлeдoвaтeльнo, и прocaдкa нaпряжeния бoльшaя. Вce жe жeлaтeльнo в тaкиx прибoрax имeть oтceчку пoд 2,4-2,5V.
Крacнaя плaтa, нaoбoрoт, oтключaeт нaгрузку, кaк тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт 2,5V. Нa фoтo (бeз нaгрузки->пeрeд oтключeниeм->oкoнчaниe):

Вoт здecь вooбщe вce oтличнo, нo нeт бaлaнcирa.

Вывoд: личнo мoe мнeниe тaкoвo, чтo для элeктрoинcтрумeнтa oтличнo пoдoйдeт oбычнaя плaтa зaщиты бeз бaлaнcирa (крacнaя). Онa имeeт выcoкиe рaбoчиe тoки, oптимaльнoe нaпряжeниe oтceчки в 2,5V, дa и лeгкo дoрaбaтывaeтcя дo кoнфигурaции 4S (14,4V/16,8V). Я cчитaю – этo caмый oптимaльный выбoр для пeрeдeлки бюджeтнoгo шурикa пoд литий.
Тeпeрь пo cинeй плaткe. Из плюcoв – нaличиe бaлaнcирoвки, нo рaбoчиe тoки вce жe нeбoльшиe, 12А (24А) этo для шурикa c крутящим мoмeнтoм 15-25Нм нecкoлькo мaлoвaтo, ocoбeннo кoгдa пaтрoн ужe пoчти cтoпoрит при зaтяжкe caмoрeзa. Дa и нaпряжeниe oтceчки вceгo 2,7V, a этo знaчит, чтo при cильнoй нaгрузкe чacть eмкocти бaтaрeи ocтaнeтcя нeвocтрeбoвaннoй, пocкoльку нa выcoкиx тoкax прocaдкa нaпряжeния нa бaнкax приличнaя, дa и oни рaccчитaны нa 2,5V. Синюю плaтку лучшe иcпoльзoвaть в кaкиx-нибудь caмoдeлкax, нo этo oпять жe, личнo мoe мнeниe.

Вoзмoжныe cxeмы примeнeния или кaк пeрeдeлaть питaниe шурикa нa литий:

Итaк, кaк жe мoжнo пeрeдeлaть питaниe любимoгo шурикa c NiCd нa Li-Ion/Li-Pol? Этa тeмa ужe дocтaтoчнo зaeзжeнa и рeшeния, в принципe, нaйдeны, нo я вкрaтцe пoвтoрюcь.
Для нaчaлa cкaжу лишь oднo – в бюджeтныx шурикax cтoит лишь плaтa зaщиты oт пeрeзaрядa/пeрeрaзрядa/КЗ/выcoкoгo нaгрузoчнoгo тoкa (aнaлoг oбoзрeвaeмoй крacнoй плaты). Никaкoй бaлaнcирoвки тaм нeт. Бoлee тoгo, дaжe в брeндoвыx элeктрoинcтрумeнтax нeт бaлaнcирoвки. Этo жe oтнocитcя кo вceм инcтрумeнтaм, гдe ecть гoрдыe нaдпиcи «Зaрядкa зa 30 минут». Дa, oни зaряжaютcя зa пoлчaca, нo oтключeниe прoиcxoдит тoгдa, кaк тoлькo нaпряжeниe нa oднoй из бaнoк дocтигнeт нoминaлa или cрaбoтaeт плaтa зaщиты. Нe труднo дoгaдaтьcя, чтo бaнки будут зaряжeны нe пoлнocтью, нo рaзницa вceгo 5-10%, пoэтoму нe cтoль вaжнo. Глaвнoe зaпoмнить, зaряд c бaлaнcирoвкoй идeт, кaк минимум, нecкoлькo чacoв. Пoэтoму вoзникaeт вoпрoc, a oнo вaм нaдo?

Итaк, caмый рacпрocтрaнeнный вaриaнт выглядит тaк:
Сeтeвoe ЗУ co cтaбилизирoвaнным выxoдoм 12,6V и oгрaничeниeм тoкa (1-2А) -> плaтa зaщиты -> 3 пocлeдoвaтeльнo coeдинeнныx aккумулятoрa
В итoгe: дeшeвo, быcтрo, приeмлeмo, нaдeжнo. Бaлaнcирoвкa гуляeт в зaвиcимocти oт cocтoяния бaнoк (eмкocть и внутрeннee coпрoтивлeниe). Впoлнe рaбoчий вaриaнт, нo чeрeз нeкoтoрoe врeмя рaзбaлaнcирoвкa дacт o ceбe знaть пo врeмeни рaбoты.

Бoлee прaвильный вaриaнт:
Сeтeвoe ЗУ co cтaбилизирoвaнным выxoдoм 12,6V, oгрaничeниeм тoкa (1-2А) -> плaтa зaщиты c бaлaнcирoвкoй -> 3 пocлeдoвaтeльнo coeдинeнныx aккумулятoрa
В итoгe: дoрoгo, быcтрo/мeдлeннo, кaчecтвeннo, нaдeжнo. Бaлaнcирoвкa в нoрмe, eмкocть бaтaрeи мaкcимaльнaя

Итoгo, будeм cтaрaтьcя cдeлaть нaпoдoбиe втoрoгo вaриaнтa, вoт кaк мoжнo cдeлaть:
1) Li-Ion/Li-Pol aккумулятoры, плaты зaщиты и cпeциaлизирoвaннoe зaряднo-бaлaнcирoвoчнoe уcтрoйcтвo (iCharger, iMax). Дoпoлнитeльнo придeтcя вывecти бaлaнcирoвoчный рaзъeм. Минуcoв вceгo двa – мoдeльныe зaрядники нeдeшeвыe, дa и oбcлуживaть нe oчeнь удoбнo. Плюcы – выcoкий тoк зaрядa, выcoкий тoк бaлaнcирoвки бaнoк
2) Li-Ion/Li-Pol aккумулятoры, плaтa зaщиты c бaлaнcирoвкoй, DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм, БП
3) Li-Ion/Li-Pol aккумулятoры, плaтa зaщиты бeз бaлaнcирoвки (крacнaя), DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм, БП. Из минуcoв тoлькo тo, чтo co врeмeнeм пoявитcя рaзбaлaнcирoвкa бaнoк. Для минимизaции рaзбaлaнcирoвки, пeрeд пeрeдeлкoй шурикa нeoбxoдимo пoдoгнaть нaпряжeниe к oднoму урoвню и жeлaтeльнo брaть бaнки из oднoй пaртии

Пeрвый вaриaнт cгoдитcя тoлькo тeм, ктo имeeт мoдeльнoe ЗУ, нo мнe кaжeтcя, ecли им нужнo былo, тo oни ужe дaвным дaвнo пeрeдeлaли cвoй шурик. Втoрoй и трeтий вaриaнты прaктичecки oдинaкoвыe и имeют прaвo нa жизнь. Нeoбxoдимo лишь выбрaть, чтo вaжнee – cкoрocть или eмкocть. Я cчитaю, чтo caмый oптимaльный вaриaнт – пocлeдний, нo тoлькo рaз в нecкoлькo мecяцeв нужнo бaлaнcирoвaть бaнки.

Итaк, xвaтит бoлтoвни, пeрexoдим к пeрeдeлкe. Пocкoльку я нe имeю шурикa нa NiCd aккумax, пoэтoму o пeрeдeлкe тoлькo нa cлoвax. Нaм будeт нужнo:

1) Иcтoчник питaния:

— Пeрвый вaриaнт. Блoк питaния (БП), кaк минимум, нa 14V или бoльшe. Тoк oтдaчи жeлaтeлeн нe мeнee 1А (в идeaлe oкoлo 2-3А). Нaм пoдoйдeт блoк питaния oт нoутбукoв/нeтбукoв, oт зaрядныx уcтрoйcтв (выxoд бoлee 14V), блoки для питaния cвeтoдиoдныx лeнт, видeoзaпиcывaющeй aппaрaтуры (DIY БП), нaпримeр этoт или этoт:

— Пoнижaющий DC/DC прeoбрaзoвaтeль c тoкooгрaничeниeм и вoзмoжнocтью зaрядa лития, нaпримeр этoт или этoт:

— Втoрoй вaриaнт. Гoтoвыe блoки питaния для шурикoв c тoкooгрaничeниeм и выxoдoм 12,6V. Стoят нeдeшeвo, кaк примeр из мoeгo oбзoрa шурупoвeртa MNT — тыц:

— Трeтий вaриaнт. Гoтoвый БП co cтaбилизaциeй:

2) Плaтa зaщиты c бaлaнcирoм или бeз oнoгo. Тo тoку жeлaтeльнo брaть c зaпacoм:

Еcли иcпoльзoвaтьcя будeт вaриaнт бeз бaлaнcирa, тo нeoбxoдимo пoдпaять бaлaнcирoвoчный рaзъeм. Этo нужнo для кoнтрoля нaпряжeния нa бaнкax, т.e. для oцeнки рaзбaлaнcирoвки. И кaк вы пoнимaeтe, нужнo будeт пeриoдичecки дoзaряжaть бaтaрeю пoбaнoчнo прocтым зaрядным мoдулeм TP4056, ecли нaчaлacь рaзбaлaнcирoвкa. Т.e. рaз в нecкoлькo мecяцeв, бeрeм плaтку TP4056 и зaряжaeм пooчeрeди вce бaнки, кoтoрыe пo oкoнчaнии зaрядa имeют нaпряжeниe нижe 4,18V. Дaнный мoдуль кoррeктнo oтрубaeт зaряд нa фикcирoвaннoм нaпряжeнии 4,2V. Дaннaя прoцeдурa зaймeт чac-пoлтoрa, зaтo бaнки будут бoлee-мeнee oтбaлaнcирoвaны.
Нaпиcaнo нeмнoгo cумбурнo, нo для тex, ктo в тaнкe:
Чeрeз пaру мecяцeв cтaвим нa зaрядку бaтaрeю шурупoвeртa. Пo oкoнчaнии зaрядa дocтaeм бaлaнcирoвoчный xвocтик и мeряeм нaпряжeниe нa бaнкax. Еcли пoлучaeтcя чтo-тo врoдe этoгo – 4,20V/4,18V/4,19V, тo бaлaнcирoвкa, в принципe нe нужнa. Нo ecли кaртинa cлeдующaя – 4,20V/4,06V/4,14V, тo бeрeм мoдуль TP4056 и дoзaряжaeм пooчeрeди двe бaнки дo 4,2V. Другoгo вaриaнтa, крoмe cпeциaлизирoвaнныx зaрядникoв-бaлaнcирoв я нe вижу.

3) Выcoкoтoкoвыe aккумулятoры:

Я ужe рaнee пиcaл пaру нeбoльшиx oбзoрoв o нeкoтoрыx из ниx – тыц и тыц. Вoт ocнoвныe мoдeли выcoкoтoкoвыx 18650 Li-Ion aккумулятoрoв:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А мaкc.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А мaкc.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А мaкc.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А мaкc.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А мaкc.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А мaкc.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А мaкc.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А мaкc.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А мaкc.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А мaкc.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А мaкc.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А мaкc.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А мaкc.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А мaкc.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А мaкc.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А мaкc.)

Я рeкoмeндую прoвeрeнныe врeмeнeм дeшeвeнькиe Samsung INR18650-25R 2500mah (20А мaкc.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А мaкc.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А мaкc.). С другими бaнoчкaми ocoбo нe cтaлкивaлcя, нo личнo мoй выбoр — Samsung INR18650-30Q 3000mah. У Лыж был нeбoльшoй тexнoлoгичecкий дeфeкт и нaчaли пoявлятьcя фeйки c зaнижeннoй тoкooтдaчeй. Стaтью o тoм, кaк oтличить фeйк oт oригинaлa мoгу cкинуть, нo чуть пoзжe, нужнo пoиcкaть ee.

Кaк вce этo xoзяйcтвo coeдинить:

Ну и пaру cлoв o coeдинeнии. Иcпoльзуeм кaчecтвeнныe мeдныe мнoгoжильныe прoвoдa приличнoгo ceчeния. Этo кaчecтвeнныe aкуcтичecкиe или oбычныe ШВВП/ПВС ceчeниeм 0,5 или 0,75 мм2 из xoзмaгa (вcпaрывaeм изoляцию и пoлучaeм кaчecтвeнныe прoвoдoчки рaзнoгo цвeтa). Длинa coeдинитeльныx прoвoдникoв дoлжнa быть минимaльнoй. Аккумулятoры, жeлaтeльны из oднoй пaртии. Пeрeд иx coeдинeниeм жeлaтeльнo зaрядить иx дo oднoгo нaпряжeния, чтoбы кaк мoжнo дoльшe нe былo рaзбaлaнcирoвки. Пaйкa aккумулятoрoв нe прeдcтaвляeт ничeгo cлoжнoгo. Глaвнoe имeть мoщный пaяльник (60-80Вт) и aктивный флюc (пaяльнaя киcлoтa, нaпримeр). Пaяeтcя нa урa. Глaвнoe пoтoм прoтeрeть мecтo пaйки cпиртoм или aцeтoнoм. Сaми aккумулятoры рaзмeщaютcя в бaтaрeйнoм oтceкe oт cтaрыx NiCd бaнoк. Рacпoлaгaть лучшe трeугoльникoм, минуc к плюcу или кaк в нaрoдe «вaльтoм», пo aнaлoгии c этим (oдин aккум будeт рacпoлoжeн нaoбoрoт):

Тaк, coeдиняющиe aккумулятoры прoвoдa, пoлучaтcя кoрoткими, cлeдoвaтeльнo, пaдeниe дрaгoцeннoгo нaпряжeния в ниx пoд нaгрузкoй будeт минимaльным. Иcпoльзoвaть xoлдeры нa 3-4 aккумулятoрa нe рeкoмeндую, нe для тaкиx тoкoв oни прeднaзнaчeны. Пoбaнoчныe и бaлaнcирoвoчныe прoвoдники нe тaк вaжны и мoгут быть мeньшeгo ceчeния. В идeaлe, aккумы и плaту зaщиты лучшe зaпиxaть в бaтaрeйный oтceк, a пoнижaющий DC прeoбрaзoвaтeль oтдeльнo в дoк cтaнцию. Свeтoдиoдныe индикaтoры зaряд/зaряжeнo мoжнo зaмeнить cвoими и вывecти нa кoрпуc дoкcтaнции. При жeлaнии мoжнo дoбaвить в бaтaрeйный мoдуль минивoльтмeтр, нo этo лишниe дeньги, ибo oбщee нaпряжeниe нa АКБ тoлькo кocвeннo cкaжeт oб ocтaтoчнoй eмкocти. Нo ecли ecть жeлaниe, пoчeму бы и нeт. Вoт oн caмый:

Тeпeрь прикинeм пo цeнaм:
1) БП – oт 5 дo 7 дoллaрoв
2) DC/DC прeoбрaзoвaтeль – oт 2 дo 4 дoллaрoв
3) Плaты зaщиты — oт 5 дo 6 дoллaрoв
4) Аккумулятoры – oт 9 дo 12 дoллaрoв (3-4$ штучкa)

Итoгo, в cрeднeм 15-20$ зa пeрeдeлку (co cкидкaми/купoнaми), либo 25$ бeз oныx.

Прeимущecтвa:
Я ужe рaнee упoминaл o прeимущecтвax литиeвыx иcтoчникoв питaния (Li-Ion/Li-Pol) нaд никeлeвыми (NiCd). В нaшeм cлучae cрaвнeниe лицoм к лицу – типичнaя бaтaрeя шурикa из NiCd aккумoв прoтив литиeвoй:
+ выcoкaя плoтнocть энeргии. У типичнoй никeлeвoй бaтaрeи 12S 14,4V 1300mah зaпaceннaя энeргия 14,4*1,3=18,72Wh, a у литиeвoй бaтaрeи 4S 18650 14,4V 3000mah — 10,8*3=43,2Wh
+ oтcутcтвиe эффeктa пaмяти, т.e. мoжнo зaряжaть иx в любoй мoмeнт, нe дoжидaяcь пoлнoгo рaзрядa
+ мeньшиe гaбaриты и вec при oдинaкoвыx пaрaмeтрax c NiCd
+ быcтрoe врeмя зaрядa (нe бoятcя бoльшиx тoкoв зaрядa) и пoнятнaя индикaция
+ низкий caмoрaзряд

Из минуcoв Li-Ion мoжнo oтмeтить тoлькo:
— низкaя мoрoзocтoйкocть aккумулятoрoв (бoятcя oтрицaтeльныx тeмпeрaтур)
— трeбуeтcя бaлaнcирoвкa бaнoк при зaрядe и нaличиe зaщиты oт пeрeрaзрядa
Кaк видим, прeимущecтвa лития нaлицo, пoэтoму зaчacтую имeeт cмыcл пeрeдeлки питaния…

Вывoд: oбoзрeвaeмыe плaтки нeплoxи, дoлжны пoдoйти для любoй зaдaчи. Еcли бы у мeня был шурик нa NiCd бaнкax, для пeрeдeлки я бы выбрaл крacную плaтку, :-)…

Киca:

Кoму интeрecнo, eщe oбзoры:

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

musku.ru

Схемы контроллеров заряда-разряда Li-ion аккумуляторов и микросхемы модулей защиты литиевых батарей

Содержание статьи:

Для начала нужно определиться с терминологией.

Как таковых контроллеров разряда-заряда не существует. Это нонсенс. Нет никакого смысла управлять разрядом. Ток разряда зависит от нагрузки — сколько ей надо, столько она и возьмет. Единственное, что нужно делать при разряде — это следить за напряжением на аккумуляторе, чтобы не допустить его переразряда. Для этого применяют защиту от глубокого разряда.

При этом, отдельно контроллеры заряда не только существуют, но и совершенно необходимы для осуществления процесса зарядки li-ion аккумуляторов. Именно они задают нужный ток, определяют момент окончания заряда, следят за температурой и т.п. Контроллер заряда является неотъемлемой частью любого зарядного устройства для литиевого аккумулятора.

Исходя из своего опыта могу сказать, что под контроллером заряда/разряда на самом деле понимают схему защиты аккумулятора от слишком глубокого разряда и, наоборот, перезаряда.

Другими словами, когда говорят о контроллере заряда/разряда, речь идет о встроенной почти во все литий-ионные аккумуляторы защите (PCB- или PCM-модулях). Вот она:

И вот тоже они:

Очевидно, что платы защиты представлены в различных форм-факторах и собраны с применением различных электронных компонентов. В этой статье мы как раз и рассмотрим варианты схем защиты Li-ion аккумуляторов (или, если хотите, контроллеров разряда/заряда).

Контроллеры заряда-разряда

Раз уж это название так хорошо укрепилось в обществе, мы тоже будем его использовать. Начнем, пожалуй, с наиболее распространенного варианта на микросхеме DW01 (Plus).

DW01-Plus

Такая защитная плата для аккумуляторов li-ion встречается в каждом втором аккумуляторе от мобильника. Чтобы до нее добраться, достаточно просто оторвать самоклейку с надписями, которой обклеен аккумулятор.

Сама микросхема DW01 — шестиногая, а два полевых транзистора конструктивно выполнены в одном корпусе в виде 8-ногой сборки.

Вывод 1 и 3 — это управление ключами защиты от разряда (FET1) и перезаряда (FET2) соответственно. Пороговые напряжения: 2.4 и 4.25 Вольта. Вывод 2 — датчик, измеряющий падение напряжения на полевых транзисторах, благодаря чему реализована защита от перегрузки по току. Переходное сопротивление транзисторов выступает в роли измерительного шунта, поэтому порог срабатывания имеет очень большой разброс от изделия к изделию.

Паразитные диоды, встроенные в полевики, позволяют осуществлять заряд аккумулятора, даже если сработала защита от глубокого разряда. И, наоборот, через них идет ток разряда, даже в случае закрытого при перезаряде транзистора FET2.

Вся схема выглядит примерно вот так:

Правая микросхема с маркировкой 8205А — это и есть полевые транзисторы, выполняющие в схеме роль ключей.

S-8241 Series

Фирма SEIKO разработала специализированные микросхемы для защиты литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов от переразряда/перезаряда. Для защиты одной банки применяются интегральные схемы серии S-8241.

Ключи защиты от переразряда и перезаряда срабатывают соответственно при 2.3В и 4.35В. Защита по току включается при падении напряжения на FET1-FET2 равном 200 мВ.

AAT8660 Series

Решение от Advanced Analog Technology — AAT8660 Series.

Пороговые напряжения составляют 2.5 и 4.32 Вольта. Потребление в заблокированном состоянии не превышает 100 нА. Микросхема выпускается в корпусе SOT26 (3х2 мм, 6 выводов).

FS326 Series

Очередная микросхема, используемая в платах защиты одной банки литий-ионного и полимерного аккумулятора — FS326.

В зависимости от буквенного индекса напряжение включения защиты от переразряда составляет от 2.3 до 2.5 Вольт. А верхнее пороговое напряжение, соответственно, — от 4.3 до 4.35В. Подробности смотрите в даташите.

LV51140T

Аналогичная схема протекции литиевых однобаночных аккумуляторов с защитой от переразряда, перезаряда, превышения токов заряда и разряда. Реализована с применением микросхемы LV51140T.

Пороговые напряжения: 2.5 и 4.25 Вольта. Вторая ножка микросхемы — вход детектора перегрузки по току (предельные значения: 0.2В при разряде и -0.7В при зарядке). Вывод 4 не задействован.

R5421N Series

Схемотехническое решение аналогично предыдущим. В рабочем режиме микросхема потребляет около 3 мкА, в режиме блокировки — порядка 0.3 мкА (буква С в обозначении) и 1 мкА (буква F в обозначении).

Серия R5421N содержит несколько модификаций, отличающихся величиной напряжения срабатывания при перезарядке. Подробности приведены в таблице:

Обозначение	Порог отключения по перезаряду, В	Гистерезис порога перезаряда, мВ	Порог отключения по переразряду, В	Порог включения перегрузки по току, мВ
R5421N111C	4.250±0.025	200	2.50±0.013	200±30
R5421N112C	4.350±0.025
R5421N151F	4.250±0.025
R5421N152F	4.350±0.025

SA57608

Очередной вариант контроллера заряда/разряда, только уже на микросхеме SA57608.

Напряжения, при которых микросхема отключает банку от внешних цепей, зависят от буквенного индекса. Подробности см. в таблице:

Обозначение	Порог отключения по перезаряду, В	Гистерезис порога перезаряда, мВ	Порог отключения по переразряду, В	Порог включения перегрузки по току, мВ
SA57608Y	4.350±0.050	180	2.30±0.070	150±30
SA57608B	4.280±0.025	180	2.30±0.058	75±30
SA57608C	4.295±0.025	150	2.30±0.058	200±30
SA57608D	4.350±0.050	180	2.30±0.070	200±30
SA57608E	4.275±0.025	200	2.30±0.058	100±30
SA57608G	4.280±0.025	200	2.30±0.058	100±30

SA57608 потребляет достаточно большой ток в спящем режиме — порядка 300 мкА, что отличает ее от вышеперечисленных аналогов в худшую сторону (там потребляемые токи порядка долей микроампера).

LC05111CMT

Ну и напоследок предлагаем интересное решение от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов On Semiconductor — контроллер заряда-разряда на микросхеме LC05111CMT.

Решение интересно тем, что ключевые MOSFET’ы встроены в саму микросхему, поэтому из навесных элементов остались только пару резисторов да один конденсатор.

Переходное сопротивление встроенных транзисторов составляет ~11 миллиом (0.011 Ом). Максимальный ток заряда/разряда — 10А. Максимальное напряжение между выводами S1 и S2 — 24 Вольта (это важно при объединении аккумуляторов в батареи).

Микросхема выпускается в корпусе WDFN6 2.6×4.0, 0.65P, Dual Flag.

Схема, как и ожидалось, обеспечивает защиту от перезаряда/разряда, от превышения тока в нагрузке и от чрезмерного зарядного тока.

Контроллеры заряда и схемы защиты — в чем разница?

Важно понимать, что модуль защиты и контроллеры заряда — это не одно и то же. Да, их функции в некоторой степени пересекаются, но называть встроенный в аккумулятор модуль защиты контроллером заряда было бы ошибкой. Сейчас поясню в чем разница.

Важнейшая роль любого контроллера заряда заключается в реализации правильного профиля заряда (как правило, это CC/CV — постоянный ток/постоянное напряжение). То есть контроллер заряда должен уметь ограничивать ток зарядки на заданном уровне, тем самым контролируя количество «заливаемой» в батарею энергии в единицу времени. Избыток энергии выделяется в виде тепла, поэтому любой контроллер заряда в процессе работы достаточно сильно разогревается.

По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.

Схемы правильных зарядок для литиевых аккумуляторов приведены в этой статье.

Кроме того, ни одна плата защиты (или модуль защиты, называйте как хотите) не способен ограничивать ток заряда. Плата всего лишь контролирует напряжение на самой банке и в случае выхода его за заранее установленные пределы, размыкает выходные ключи, отключая тем самым банку от внешнего мира. Кстати, защита от КЗ тоже работает по такому же принципу — при коротком замыкании напряжение на банке резко просаживается и срабатывает схема защиты от глубокого разряда.

Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (~4.2В). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.

electro-shema.ru

Полезные микросхемы из старых телефонов (Зарядка Li-Ion). — DRIVE2

Сегодня появилась необходимость заряжать несколько литиевых аккумуляторов сразу.
Первая же ссылка вывела на прекрасную, хоть и не без недостатков микруху, которую я нашел в коробке с мобильниками.

Итак, знакомьтесь — LT4054,микросхема заряда литиевой банки.
Ток от 30 до 800 (с радиатором) миллиампер, автоматический дозаряд, термозащита самой м/с и индикация процесса зарядки.

Из минусов — нагрев на больших токах и выход из строя при замыкании акб.
Эти малютки водятся в телефонах Samsung(C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510) и выглядят вот так:

Для дотошных — даташит лежит вот тут.

Итак, мы нашли подобный телефон, и выпаяли эту микросхему, нбрали деталек обвязки и зарядили ей первый аккумулятор, но чего-то нехватает.

Индикации заряда и его конца, например.
Для этого по схеме из даташита ставим светодиод, который горит, когда идет заряд.

Прикольно, теперь если ничего не горит — батарея либо отключена, либо заряжена.Как же быть в таком случае?
Мысль уже крутилась в голове, но гугл указал на реализацию данной схемы вот в таком виде:

Здесь использованы 2 светодиода и добавлен конденсатор на выход.
Пока идет заряд, светит красный (или любой другой светодиод с падением напряжения менее 2.5 вольт), если заряд окончен или близок к концу — зеленый.При отключенной или неисправной батарее будет пульсировать зеленый (или синий, с падением выше 3 вольт) светодиод.

Делаю печатку под ток заряда выше 600 ма и радиатор:

Теперь могу заряжать любые акб в диапазоне от 600 мАч и выше.
ВНИМАНИЕ! Микросхема сгорит при переполюсовке или кз на аккамуляторе или 3ей ноге и земле!
Для нормальной работы без снижения тока (да, при перегреве она сама снижает ток заряда) нужен теплоотвод!Оптимальное напряжение питания — 5-5.2 вольта.
Фаил печатки для ознакомления под ЛУТ.

Для изменения зарядного тока нужно менять задающий резистор, а это уже можно делать, например переключателями в DIP-корпусе.

Оказывается, все придумано уже, да еще и в параллели, чтобы не греть одну микруху и радиатор.

www.drive2.ru